Как своими руками сделать угловую кухню своими руками: Угловая кухня своими руками, чертежи и схемы для расчета

Угловая кухня своими руками, чертежи и схемы для расчета

Угловая композиция кухонного гарнитура по праву считается самой эргономичной и функциональной. Даже на малогабаритном пространстве при грамотном подходе удается задействовать каждый свободный уголок с пользой. Угловая кухня своими руками может быть сделана довольно легко. Предлагаем начать с проектирования и расчета модулей по приведенным стандартным чертежам и схемам.

Как сделать угловую кухню своими руками, с чего начать?

Фактически угловая кухня отличается от прямой наличием «крыла», пристыкованного под прямым углом. Поэтому рекомендуем ознакомиться со статьей про прямую кухню, со всеми приведенными схемами, чертежами и расчетами.

Любое изготовление мебели своими руками начинается с замеров, эскиза и дизайн-проекта. В проектировании угловой кухни есть масса нюансов. Большая часть которых основана на особенностях конструкции угловых модулей. Сделать их меньше или больше, изменить типовую конструкцию не всегда возможно.

Рассмотрим процесс проектирования и расчета угловой кухни на конкретном примере, с чертежами и схемами.

Пусть дана стандартная кухня-хрущевка, с размерами 1600мм по одной стене и 2290мм по другой стене. Холодильник в общий ряд ставить не будем, только газовую плиту шириной 500мм.

  • Немного уменьшим короткое «крыло» гарнитура до 1460мм, а также сузим столешницу до 420мм, чтобы сохранить свободное пространство для комфорта хозяйки и поставить полноценный обеденный стол.
  • Заметим, что длина кухни 2290 именно по стене. Но есть выступающий подоконник с радиатором отопления, которые не позволят открыться нижнему шкафу. Поэтому столешницу можно продлить до 2290, а вот ряд нижних кухонных столов-тумб будет меньше на 70мм (2220мм от угла).

Угловая кухня своими руками с габаритами 1600х2290 на чертеже будет выглядеть следующим образом.

Фактически все отличия проектирования и расчета угловой кухни своими руками от прямого гарнитура в наличии торцевых и угловых модулей. На них и остановимся подробней.

Как лучше сделать кухонный стол-тумбу под подоконник

Как правило, в типовых планировках квартир, уровень подоконника проходит ниже, чем уровень рабочей поверхности кухонного гарнитура. «Перепад» составляет порядка 100мм, то есть 850мм против 730-750мм. Учтите этот нюанс, если задумывали делать кухонный гарнитур с переходом на подоконник с цельной столешницей. Для воплощения этой идеи придется на стадии ремонта менять окно – устанавливать его выше и приподнимать уровень подоконника.

Угол подоконника на кухнях-хрущевках выступает примерно на 70-120мм. Если в угол задвигается холодильник, то для открывания дверцы достаточно срезать угол подоконника. Также можно поступить и при проектировании кухонного стола-тумбы на этом месте. Однако чаще всего делают его уже, поскольку помимо подоконника «мешают» и трубы отопления. А щель между шкафчиком и стеной закрывают планкой.

В остальном конструкция кухонного стола-тумбы под подоконником абсолютно аналогична другим модулям.

Как сделать угловой стол-мойку на кухне-хрущевке

Есть три вида угловых столов-тумб, в которые обычно встраивают мойку: прямой модуль, Г-образный и трапециевидный. При существующем дефиците свободного места на кухне-хрущевке оптимален вариант «прямого» углового стола-мойки. Он занимает меньше места и при этом вполне функционален.

Отличительная особенность – глухая стенка (фальш-панель) со стороны примыкания левого «крыла» нижнего ряда гарнитура. К фальш-панели крепится фасад на специальные петли 180гр (они так и называются – петли для фальш-панелей).

Ширина фальш-панели прямого углового стола-мойки определяется глубиной примыкающих к нему модулей. Важно сделать так, чтобы перпендикулярно расположенные дверцы не мешали открыванию друг друга.

Достаточно сделать ширину фальш-панели больше глубины примыкающих модулей на 20-30мм, а также сделать «проставыш» между фальш-панелью и боковиной приставного модуля такой же ширины.

Тогда проблем с блокированием перпендикулярных дверей не будет. Учтите, если планируется устанавливать на фасады объемные ручки, шире чем спроектированный отступ, то выдвижной ящик на приставном модуле может блокироваться, не выдвигаться полностью из-за этого.

В остальном нюансы в конструкции углового стола-мойки прямого вида определяются формой подвода системы водоснабжения. Во внутренней боковине и иногда донышке стола-мойки придется сделать выпилы под трубы нужных размеров. Заднюю стенку ДВП в стол-мойку не ставят.

Как сделать угловой стол-тумбу на кухне своими руками

В качестве «проставыша» между угловой мойкой и приставным модулем используют две узкие планки, поставленные торцом. Как правило, его ширина (32мм) совпадает со свесом по переднему краю столешницы. И фактически общая длина приставных модулей в нашем варианте будет равна (1460-600)=860мм.

Но это размер по столешнице! Для симметрии свес по переднему краю должен продолжаться и вдоль всего скругления. То есть длина самих коробов будет меньше примерно на 30мм.

Пусть узкие полки будут шириной 200мм. Тогда приставной модуль по ширине равен 630мм. При ширине столешнице в 420мм, глубина модулей обычно берется (-50мм), то есть 370мм.

Угловая кухня своими руками: другие нюансы

При проектировании нижнего ряда угловой кухни обычно вызывает затруднение определение чистовых габаритов столов-тумб со стороны угловой мойки. Это связано с тем, что кухонные столы-тумбы без столешницы не устанавливаются вплотную от стены к стене, необходимо запланировать свесы. Достаточно 10-20мм с каждой стороны.

Зная глубину примыкающей столешницы (420мм), делаем корпуса примыкающих модулей уже с учетом переднего и заднего свеса (420-30-20=370мм). Теперь, учитывая другие нюансы и отступы, можно посчитать и габариты самих модулей, и размер фасадов.

Навесные шкафы на угловой кухне своими руками

Интерес вызывает только конструкция углового кухонного шкафа. Все остальные проектируются и рассчитываются абсолютно так же, как на прямой кухне.

Рассмотрим чертеж углового навесного шкафа.

Принятые стандартные размеры для углового навесного шкафа – 550х550, 580х580, 600х600. При этом ширина боковин варьируется 300-330мм. Ширина фасада высчитывается по известному правилу: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Где гипотенуза – это ширина фасада, а катеты – разность габаритов навесного шкафа и ширины боковин. В нашем случае катет – это (550-330)=230.

Размер крыши и донышка углового навесного шкафа равен (550-16)=534мм.

В глубине угла навесного шкафа требуется дополнительный упор. Иногда его собирают «уголком» из двух планок, иногда располагают одну планку по диагонали. Можно поставить одну, шириной 100-150мм вдоль одной из сторон. Тогда размер внутренней полки уменьшится с одной стороны на толщину планки и будет равен 534х518мм.

Остальные навесные шкафы угловой кухни вплотную «пристраиваются» к угловому модулю. Глубина по боковинам, высота должна совпадать.

Исключение – навесной кухонный шкаф над плитой. Согласно нормам пожарной безопасности (особенно это актуально для газовых плит), он должен навешиваться на расстоянии 750-800мм над уровнем рабочей поверхности. А остальные навесные шкафы устанавливаются с учетом ширины фартука порядка 550-600мм.

делаем своими руками расчет и проектирование гарнитура

Угловые кухни отличаются эргономичностью и стильным внешним видом, вписываются в помещения любой планировки и интерьера. Для миниатюрных квартир выбирают компактные Г-образные угловые кухни, для просторных помещений — П-образные варианты или кухни с трапециевидным углом. Чтобы сделать интерьер уникальным, некоторые предпочитают мастерить кухню своими руками. При этом важно обладать базовыми знаниями и умениями, которые позволят выбрать подходящий материал, правильно замерить габариты, продумать декор и наполнение. Рассмотрим подробно схему углового кухонного гарнитура с размерами и узнаем особенности изготовления.

Кухонный гарнитур своими руками

Процесс изготовления кухни можно поделить на несколько этапов: замеры и создание эскиза, снятие мерок и подготовка конструкций, выбор материала и цветового решения.

Снятие мерок

Снятие мерок начинают со стены, вдоль которой будет стоять кухня. Далее измеряют габариты дверных и оконных проемов, высоту комнаты. При проектировании угловой кухни учитывают кривизну поверхности стен, соотношение уровня пола в разных точках. Если в кухне есть арки, углубления в стенах, эркеры и другие особенности, замеряют и их. Важно помнить о местах, где будут располагаться инженерные коммуникации (водопровод, газовое оборудование, электричество), а также вентиляционные отверстия и розетки. Рекомендуется составить проект прокладки труб, учитывать высоту расположения подводов электроэнергии.

Хозяева квартиры заранее продумывают, сколько напольных и навесных ящиков будет в кухне, каков их размер, тип открывания двери. Отмечают, в какое направление она будет открываться — правое или левое, с какой стороны будет расположена. Для маленьких кухонь выбирают откатные двери, для просторных — распашные.

Внимание! Специалисты по изготовлению мебели советуют сразу записывать габариты мебели в блокнот или телефон, не держать цифры в уме. Бывают случаи, когда из-за погрешности в 1-2 см приходится переделывать всю кухню.

Создание эскиза

Изготовление любой мебели начинается с создания эскиза. Для этого пригодятся навыки по черчению или специальные компьютерные программы, например, «КЗ-Мебель» или «Базис-мебельщик». С их помощью создают и проектируют кухни и другую мебель любой сложности. При составлении схемы угловой кухни учитывают индивидуальные особенности помещения. Можно посмотреть эскиз будущего гарнитура в 3D-модели, поэкспериментировать с расстановкой мебели, цветом и декором.

Важно отразить в плане то, где будет стоять бытовая техника: плита, холодильник, посудомоечная, кофемашина и др. Заранее определяют, сколько шкафов будет в кухне, какого размера и наполнения. Если кухню своими руками делают впервые, лучше выбирать простые конструкции, которые легко изготовить, собрать и установить.

Размещение бытовой техники

Основное правило размещения бытовой техники на угловой кухне — создание рабочего треугольника. Холодильник, плита и мойка должны образовывать между собой его вершины. Это соответствует принципам эргономики, позволяет получить удобную и безопасную рабочую зону. Рекомендуемое расстояние между техникой и раковиной — не более 1,2 м. В противном случае уходит много времени на перемещение по кухне.

Опытные хозяйки рекомендуют размещать духовой шкаф на уровне глаз. Это удобно, не нужно наклоняться по несколько раз во время приготовления блюда. Холодильник располагают подальше от батареи и других источников тепла. Если на кухне есть барная стойка, под ней можно установить компактную морозильную камеру. Такой прием экономит место, что особенно актуально для малогабаритных кухонь. Плиту размещают возле рабочей столешницы, подальше от холодильника, дверного проема и окна со шторами.

Внимание! Рекомендуется заранее продумать размещение мелкой бытовой техники. Для хранения блендера, миксера и тостера используют выкатные полки-карусели, их располагают в нижнем угловом шкафу. Кофемашину, микроволновую печь и чайник размещают на столешницах или ставят на специальные настенные полки-органайзеры.

Размещение мебели

Угловую кухню располагают в противоположном от окна углу. Столешницы, шкафы и полки устанавливают вдоль двух противоположных стен. Важно помнить, что допустимая высота установки навесных шкафов — 2,1 м, ширина столешницы — около 600 см. Расстояние от пола до поверхности шкафа составляет примерно 850 см. Главное, при размещении учитывать рост хозяйки: если она невысокая, то и навесные шкафы не устанавливают под потолком, а опускают на 10-15 см ниже. В противном случае придется каждый раз взбираться на табуретку, чтобы дотянуться до верхней полки шкафа и достать нужные продукты или бытовые принадлежности.

Обеденную зону устанавливают в углу возле окна или у свободной стены, это зависит от планировки и площади кухни. В качестве обеденной группы используют кухонные уголки, диваны и софы, табуретки, стулья и скамьи. Для небольшой кухни выбирают квадратные или прямоугольные столы, для просторных — овальные или круглые. Если семья состоит из 2-3 человек, вместо стола используют барную стойку.

Секции

Кухня состоит из верхних и нижних секций. Верхний ряд — это навесные полки и шкафы, в них хранят легкие кухонные принадлежности, текстиль, продукты. Иногда верхние секции используют и в декоративных целях — размещают на них картины, чайные сервизы, вазы. В углу гарнитура устанавливают многоярусную полку-карусель — она вместительна и эргономична. Нижний ряд состоит из напольных шкафов. Они предназначены для хранения крупногабаритной посуды и техники, запасов продуктов. Глубина нижнего ряда соответствует размерам столешницы — 500-600 мм.

Внимание! Помимо верхних и нижних секций, в угловой кухне размещают отдельные модули: буфеты, комоды, шкафы-пеналы. Особенно актуально такая мебель смотрится в старинных или винтажных интерьерах. В буфетах хранят столовые сервизы, в комодах — декор и кухонный текстиль. Шкафы-пеналы благодаря компактным размерам используют для хранения продуктов и мелкой посуды.

Вытяжка

Кухонную вытяжку размещают над варочной поверхностью, реже — над рабочей столешницей. Расстояние от вытяжки до плиты должно быть не менее 70 см, при этом ширина вытяжки — на 5-10 см больше ширины варочной поверхности. Для угловых кухонь актуальны куполовидные или Т-образные модели. Они имеют открытую рабочую панель, подходят под современные и классические интерьеры. Пользуются спросом выдвижные модели — левосторонние или правосторонние вытяжки. Перед установкой важно убедиться, что выдвигаться она будет без проблем.

Внимание! Как из прямой кухни сделать угловую? Для этого необходимо соединить угол кухни в линейный модуль. Важно предварительно сделать замеры, чтобы обновленный гарнитур вместился в помещение.

Как правильно производить замеры

Специалисты рекомендуют использовать для замера рулетку со стальным полотном. Лучше взять в напарники еще одного человека, чтобы было удобно дотянуться до каждого угла. Во многих домах неровные стены, поэтому замеры производят на трех уровнях высоты — 150, 850 и 2000 мм от уровня пола. В схеме должны быть указаны расстояния от пола и от каждой стены. Если бытовая техника встраиваемая, важно заранее определить ее размеры и записать на отдельном листке.

Раскрой материалов

Перед тем как приступать к раскрою кухни с размерами, важно определиться не только со схемой углового шкафа для кухни, но и с материалом изготовления. Мастера выбирают:

  1. Листы МДФ. Они отличаются прочностью и долговечностью, не деформируются из-за перепадов температур, состоят из экологически чистых компонентов. МДФ не выгорает на солнце, устойчив к чистящим средствам.
  2. Листы ДСП. Они дешевле, однако материал не может похвастаться чистым составом и долгими сроками службы. ДСП используют преимущественно для изготовления кухонь класса эконом.

После выбора материала приступают к карте раскроя. Это документ с информацией о том, какие детали требуется распилить из листа. Карта раскроя показывает, как можно разместить элементы, сколько материала останется. Сделать ее можно самостоятельно на компьютере в программе Cutting или заказать в магазине, где приобретали материал. В карте раскроя указывают размеры каждого шкафа, определяют габариты верха, низа, боковых стенок, кромки, полок и фасада.

Как собрать

Для начала проверяют наличие всех инструментов и материалов. Потребуются шуруповерт и перфоратор с набором разных буров, а также шестигранники, линейки и строительный уровень. Приобретают молотки, саморезы и плоскогубцы, а также утюг для разглаживания кромки.

Процесс сборки кухонных шкафов выглядит так:

  1. Боковую полку устанавливают торцом вверх и проделывают в ней 3 сквозных отверстия (одно посередине и 2 на расстоянии 40 мм от края) с верхней и нижней стороны под деревянные шпатели.
  2. К боковым доскам с помощью саморезов присоединяют крестообразные крепления для дверей. Если шкаф будет оснащен выдвижными механизмами, далее закрепляют рельсы.
  3. Присоединяют к коробу вторую стенку и получают кухонный шкаф. Проверяют его на симметричность, погрешность не должна составлять более 2 мм.
  4. Ко дну шурупами присоединяют ножки, при необходимости регулируют их высоту. Если шкафы навесные, сзади прикрепляют настенную фурнитуру.

После сбора ящиков приступают к установке столешницы. Ее укладывают на шкафчики, оставляя расстояние до стены 3-5 мм. Монтируют столешницу специальными креплениями, зазор декорируют мебельным плинтусом. В углах (в зоне стыка столешниц) помещают металлические планки — они маскируют щель. На завершающем этапе с помощью утюга приклеивают мебельную декоративную кромку.

Крепеж

Сначала крепят нижний ярус кухонного гарнитура, начиная от угла помещения. На стене делают разметку, расстояние между полом и цоколем — не менее 10 см. Важно помнить, что зазоры между шкафами должны быть минимальными. Если пол неровный, рекомендуется приобрести регулируемые ножки, чтобы было легче подобрать оптимальную высоту кухни.

Чаще всего кухонные шкафы крепят к стене с помощью специальных «ушек». Это металлическая деталь, одна сторона которой крепится к ящику, а вторая к стене. К преимуществам такого крепежа относят простоту и небольшую стоимость, к недостаткам — невозможность в дальнейшем регулировать высоту шкафов.

Более распространенный и практичный способ крепежа — с помощью регулируемых навесов. В короб монтируют навесы, закрепленные на монтажной планке. Таким образом, короб можно регулировать вниз-вверх или назад-вперед. Стоят регулируемые навесы дороже «ушек». Верхнюю секцию навешивают не ниже 600 мм от уровня столешницы, периодически выравнивая шкафы с помощью строительного уровня.

Декорирование

Дизайн играет не меньшую роль, чем схема стандартных размеров кухонного гарнитура, выбор материала, процесс замера, сбора и монтажа. Продумывают цветовую гамму на этапе составления чертежа. Для маленьких помещений выбирают белый цвет и его оттенки — сливочный, слоновой кости, жемчужный. Белый цвет визуально увеличивает пространство, делает его более свежим. Для больших кухонь или просторных квартир-студий цветовых ограничений нет.

Чтобы придать кухне нарядный глянцевый эффект, фасады красят эмалевой краской. Это доступный и экологичный материал, среди всех цветов легко подобрать подходящий под тот или иной интерьер. Также используют ламинирование фасадов (горячее прессование), при котором кухня приобретает блестящий и светоотражающий эффект. Глянцевые кухни просты в уходе, выглядят оригинально. Если глянец не нравится, выбирают матовые фасады — они создают камерную и уютную атмосферу. Благодаря пористой поверхности на матовом гарнитуре менее заметны следы от рук и еды.

Внимание! Сделать кухню стильной и уникальной поможет фурнитура: ручки, кромки, рейлинги. Классический гарнитур украсят необычные витиеватые ручки с эффектом «под бронзу», кухню в стиле минимализм — линейные или фигурные строгие варианты. Также украшением послужат крючки и металлические рейлинги — на них размещают специи, полотенца, кружки, столовые приборы.

Заключение

Делаем кухню своими руками — расчет и проектирование гарнитура начинается с определения габаритов. С помощью рулетки определяют размеры кухни, переносят их на бумагу или в компьютерную программу-конструктор. Устанавливают габариты верхних и нижних шкафов, выбирают материал и фурнитуру, заказывают листы ДСП или МДФ. Перед сбором и крепежом кухни важно подготовить подручные инструменты: шуруповерт, саморезы молоток, рулетку, строительный уровень.

При проектировании соблюдают правила эргономики, заранее продумывают место размещения другой мебели и бытовой техники. Не забывают и про дизайн — от выбора цветовой гаммы и декора зависит не только внешний вид кухни, но и настроение домочадцев.

как правильно изготовить самодельную мебель

Если старая мебель после ремонта не вписывается в новый интерьер или вам просто надоел кухонный гарнитур, это значит, пришло время кардинальных изменений. Достойным аналогом устаревшего гарнитура будет изготовленная своими руками добротная кухонная мебель. При наличии минимального опыта в обработке древесных материалов задача будет вполне по силам даже начинающему мастеру, при этом в качестве мебели вы будете уверены на 100%.

Самостоятельно кухню можно собрать из готовых деталей, заказанных на мебельном заводе, или создать гарнитур «с нуля», руководствуясь своими эскизами и чертежами и сэкономив при этом немало средств. Подробнее об изготовлении кухонной мебели собственными руками читайте в статье.

В чем основные преимущества самодельной кухни

Помимо экономии средств и уверенности в качестве, самодельный кухонный гарнитур позволяет раскрыть творческий потенциал и воплотить в жизнь любые креативные идеи. Вы создаете эксклюзивную конструкцию, идеально вписывающуюся в пространство кухни, задействовав каждый ее уголок. Мебель для кухни, выполненная своими руками, будет полностью соответствовать вашим личным предпочтениям и особым требованиям.

На заметку. Самостоятельное проектирование кухни позволит существенно сэкономить на услугах дизайнера.

При составлении проекта кухни стоит сразу предусмотреть все нюансы:

  • высоту нижних модулей и верхних шкафчиков;
  • форму и количество предметов мебели;
  • типы дверей;
  • место врезки мойки и установки техники;
  • сторону открывания распашных дверок.

Изготовив новую кухню своими руками, вы существенно сэкономите на обращении к мастерам, делающим мебель на заказ, выбрав те же или более дорогие материалы. Объясняется это просто: при заказе мебели вы оплачиваете работу мастеров, аренду производственного помещения, эксплуатацию оборудования, транспортные расходы, задействованные ресурсы (как минимум, это электроэнергия), предпринимательские налоги фирмы и прочие расходы.

Изготовление кухонного гарнитура по значимости и масштабности не сравнится с навешиванием полочки или установкой смесителя. Это прекрасная возможность проявить себя, показать свои умения и раскрыть потенциал, создав предмет гордости на долгие годы.

Совет. Если в семье подрастает сын, обязательно привлекайте юного мастера к такому ответственному делу. Для него это будет не только приятное, но и полезное времяпровождение.

Как правильно сделать кухню: создаем проект

Перед проектированием кухни осмотрите имеющееся помещение и определите расположение функциональных элементов без привязки к уже подведенным коммуникациям и установленным объектам. При желании плиту можно переставить, определить новое место для мойки, переместить электроприборы. Продумайте все до мелочей, вплоть до того, какой рукой вам удобно будет открывать каждую дверку.

Набросайте эскиз, который даст визуальное представление о внешнем виде будущей кухни. Составьте чертеж с точными размерами и отображенными на бумаге нюансами. Итоговый проект станет руководством при выборе и раскрое материала, а также сборке конструкции.

Как создать эскиз

Даже не обладая навыками рисования нетрудно сделать приблизительный набросок, по которому легче будет сделать точный чертеж. В эскизе обязательно учитываются особенности помещения и оптимальный вариант размещения мебели.

Планировка кухни может быть четырех видов: линейная, угловая, островная и П-образная. Важно, чтобы даже в небольшой комнате имелся уютный уголок для обеденной зоны. Если рассматривать традиционную шестиметровую кухню в хрущевке, то здесь подойдет линейная или угловая планировка.

Когда набросок будет готов и утвержден всеми домочадцами, приступают к составлению более детального ориентира – чертежа будущей кухни.

Делаем замер, учитывая особенности проектировки

В чертеже все должно быть отображено с максимальной точностью, вплоть до таких показателей, как ширина выступа вентиляционного короба (при его наличии), местонахождение труб отопления, высота подоконника.

Учитываются следующие параметры:

  • высота потолков;
  • длина стен, возле которых планируется установка мебели;
  • ширина дверного проема;
  • длина стены от двери до угла с мойкой;
  • место расположения коммуникаций;
  • расстояние от оконного проема до ближнего угла;
  • глубина пространства под окном и высота подоконника (в случае задействования стены с окном).

Согласно эскизу и снятым меркам планируются параметры гарнитура. Стандартная высота напольных шкафов – 850 мм. Ширина может варьироваться от 300 до 800 мм, а глубина – от 500 до 600 мм. Для навесных шкафов стандартная высота – 850 мм, возможны варианты от 700 до 900 мм в зависимости от высоты потолка, а глубина – 300 мм. Ширина секций соответствует ширине напольных модулей.

Что еще стоит учесть:

  1. Сразу определите место установки холодильника.
  2. По обе стороны от мойки желательно оставить по 300 мм свободного пространства столешницы. Это сделает использование раковины более комфортным.
  3. Навесная часть кухни должна состоять как минимум из двух модулей.
  4. В зависимости от типа вытяжки предусматривают место для ее установки.
  5. Вытяжка располагается на высоте 750 мм от газовой плиты или 650 мм от электрической.
  6. Согласно стандартам, от плиты до раковины должно быть расстояние не менее 450-500 мм.

Если есть опыт, то бумаги для чертежей, циркуля, линейки и набора карандашей будет достаточно. Упрощенный вариант – составление чертежа на бумаге в клетку. А самый простой и современный способ – использование компьютерных программ 3D моделирования, например, WINGS 3D, DAZ STUDIO, PRO 100 или OPEN SCAD. Программа позволяет спланировать расположение всех предметов мебели максимально точно с учетом каждого миллиметра имеющейся площади.

Совет. Планируя новую кухню, смотрите на вещи реально и выбирайте конструкцию мебели, которую вам будет по силам изготовить. Не каждый домашний мастер справится с гнутыми фасадами или фигурными полками без специального оборудования и соответствующих навыков.

Когда гарнитур смоделирован, составляется чертеж каждого модуля в отдельности, где учитывается толщина материала корпуса и фасада, тип фурнитуры, крепежа и точные размеры каждого элемента.

Карта раскроя ДСП

Древесно-стружечные плиты продаются большими листами с габаритными размерами, рассчитанными на стандартные части мебельных изделий.

Ширина листов – 1830 мм, длина – 2440 или 2750 мм, а толщина от 8 до 38 мм.

Ламинированный ДСП имеет стандартные габариты 280*2070 или 2620*1830 мм.

На основе этих размеров составляется карта раскроя материала, которая поможет выяснить, сколько листов и какой толщины понадобится.

Для стенок и полочек нижних модулей используется ДСП толщиной от 16 до 20 мм. Для верхних достаточно и 16 мм – все зависит от планируемой нагрузки и типа стен.

На заметку. Стенки напольных тумб и навесных шкафов могут быть отдельными или общими – это зависит от типа конструкции (модульная или монолитная).

Для изготовления столешницы в домашних условиях можно использовать ДСП, деревянный массив или слэб. Упрощенный вариант – приобрести готовое изделие с обработанными в заводских условиях кромками по вашим размерам. Стандартная толщина кухонной столешницы – 38 мм, однако плита толщиной в 28 мм справляется с нагрузкой не хуже стандартной.

Чертеж карты раскроя составляется с учетом толщины материала для каждого фрагмента. При этом обязательно делайте отметки и обозначения на карте, какая часть размечена и для какого модуля. Можно пойти более легким путем, найдя готовую карту раскроя в интернете, но она далеко не всегда будет соответствовать вашим требованиям, так как в домашних условиях изготавливается мебель, которая адаптирована под личные стандарты и далека от общепринятых норм.

Может пригодиться:

Стандартная высота столешницы на кухне

Стандарты высоты кухонного стола

Материалы для кухонной мебели: что лучше

Что входит в карту раскроя:

  • днище модулей и подвесных шкафов;
  • боковые и разделяющие стенки;
  • заготовки для полочек;
  • планки жесткости;
  • элементы для выдвижных ящиков;
  • верхняя часть навесных шкафов;
  • фасады.

Разметка последних планируется в случае, если фасады не заказывались отдельно. Карта для задних стенок всех изделий планируется отдельно на листе ДВП или тонкой фанеры.

Совет. На карте раскроя, помимо размеров, укажите наименования частей, чтобы не ошибиться при сборке.

Столешницу выбирают или изготавливают отдельно. Длина рабочей поверхности кухни подбирается в соответствии с совокупной длиной всех нижних модулей, стандартная ширина – 600 мм. В индивидуальной планировке возможны варианты, главное условие – ширина столешницы не должна быть меньше глубины тумб.

Грамотно составленная карта раскроя ДСП поможет сделать кухню с минимальным количеством отходов.

Сборка гарнитура

Перед сборкой кухни важно правильно раскроить материал. Не имея сноровки, ровно распилить огромные листы ДСП будет проблематично. Есть два варианта — обратиться за помощью к профессионалам или попытаться сделать это самостоятельно, используя электролобзик.

Для начала отрежьте небольшой фрагмент листа и потренируйтесь ровной резке на нем, затем принимайтесь за раскрой плиты.

Что понадобится

Помимо электролобзика, который незаменим в изготовлении мебели, потребуются инструменты для крепления конструкции, кромкования, контроля качества установки:

  • электродрель с фрезой и сверла по дереву;
  • шуруповерт с битами и шестигранниками;
  • струбцины;
  • угольник и рулетка;
  • монтажный уровень;
  • молоток и плоскогубцы;
  • ножницы, нож и клеевой пистолет;
  • маркер или карандаш;
  • молоток и плоскогубцы;
  • утюг.

Необходимые материалы:

  • петли для дверок;
  • ручки для фасадов;
  • роликовые механизмы и направляющие (полозья) для выдвижных ящиков;
  • кромка в тон ДСП;
  • маскировочные планки и торцевые накладки для столешницы;
  • настольный плинтус по длине рабочей поверхности;
  • мебельные винты;
  • регулируемые опоры;
  • петли для навески шкафов;
  • крепеж для настенных элементов.

Если вы планируете использовать дверцы не распашного типа, подготовьте специальные механизмы для фасадов.

Сборка конструкции

Не имея опыта, трудно понять, с чего начать установку. Знатоки рекомендуют начинать с подготовки деталей.

Первое, что нужно сделать – отсортировать заготовки. Ориентируясь на чертеж будущего гарнитура, разложите детали по размерам и распределите по секциям – это во многом упростит процесс сборки.

Далее обрабатывают торцевые срезы всех деталей. Для этого используют кромочную ленту такого же цвета, что и ДСП. Если нужного оттенка нет, берите другой цвет, который будет гармонично сочетаться с основным колером. Процедура обработки: разогреть утюг, наложить ленту на место, которое необходимо закрыть, плавно провести прибором. Разогретая лента будет немного выступать за края плиты. Излишки аккуратно срезать острым ножом.

К сведению. Стенки для тумб с выдвижными ящиками удобнее подготовить заранее. На внутренней стороне сделать разметку и закрепить направляющие. Важно, чтобы полозья были симметрично закреплены на противоположных деталях.

На боковых частях со стороны фасадов отступите от края не менее 5 мм и сделайте разметку под посадочные гнезда для петель. Чтобы дверцы не были перекошены, положите стенку и фасадную часть на ровную плоскость и произведите разметку для посадочных гнезд и отверстий для крепежа одновременно. Для этого высверлите при помощи фрезы гнезда, установите туда часть петли, которая крепится на основание. Ориентируясь на нее, размечайте места крепления навесов на самой дверце.

Инструкция по сборке кухни:

  1. Возьмите нижнюю панель тумбы, переверните ее вверх дном, выполните разметку и прикрепите ко дну регулируемые ножки при помощи саморезов, предварительно промазав клеем места соприкосновения основы и опор. Прикрепите ножки к нижним панелям всех напольных модулей.
  2. Следующий этап – присоединение стенок модулей. При помощи струбцин фиксируйте металлические уголки в двух местах углового соединения днища с боковиной. Просверлите в гнезда в трех точках соединения и скрепите панели винтами. По такой схеме соедините стенки с днищами на всех тумбах.
  3. Поставьте соединенную конструкцию на опоры и прибейте мелкими гвоздями заднюю панель. В качестве альтернативы можно использовать мебельный степлер.
  4. Свяжите боковины в верхней части двумя узкими планками с внутренней стороны возле фасада и задней стенки. Эта основа для столешницы обеспечит надежность и жесткость конструкции.
  5. Для сборки выдвижных ящиков соедините бортики винтами и прибейте дно. Установите механизмы и, проверив их работу, поставьте ящики в тумбы.
  6. Все собранные тумбы установите в общую конструкцию, выставите ее по уровню, регулируя высоту опор.
  7. Прикрепите фасады, прикрутите ручки.
  8. Уложите столешницу на нижние модули. Она может быть цельной или состоять из нескольких частей. Прикрутите плиту снизу через планки жесткости саморезами или винтами.

Аналогичным способом соберите навесные шкафчики.

Важно! Чтобы добиться точных прямых углов, контролируйте каждый шаг металлическим уголком.

Пошаговый процесс установки кухни:

  1. На рабочей поверхности сделайте разметку для врезной техники и сантехники. Как правило, на упаковке есть шаблон, который достаточно вырезать и обвести маркером.
  2. Подготовьте столешницу к установке варочной панели, мойки, скрытых розеток и другой врезной техники. Сначала просверлите столешницу насквозь на линии разметки. Сделайте рядом несколько отверстий, чтобы могла поместиться пилка. Далее разрежьте материал электролобзиком.
  3. Установите врезные элементы. При монтаже используйте силикон для срезов.
  4. Навесьте шкафчики, прикрепите вытяжку.

Как сделать мини-кухню для небольшого помещения? Аналогичным способом, сократив количество модулей и их размеры. Кухонный гарнитур для маленькой кухни своими руками будет включать в себя только основные элементы мебели.

Заключение

Изготовление кухонного гарнитура в домашних условиях – дело вполне посильное. Такая работа раскроет ваш творческий потенциал, выявит инженерные способности. Кроме того, вы с пользой проведете время с семьей, сэкономите средства и получите красивый гарнитур для кухни.

Кухня своими руками — 75 пошаговых фото, чертежи и схемы

Содержание:

  1. Проектирование
  2. Деталировка и фурнитура
  3. Сборка шкафов
  4. Оборудование и инструмент для сборки
  5. Монтаж кухни
  6. Итоговый вид

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась  труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно  — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций.  Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза,  нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков  и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10. 3  — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700  и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены  в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие

Размеры ШГВ

Детали

Кол-во, шт

Материал

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Шкаф над холодильником

550х320х360

360х300

2

ЛДСП18

514х300

2

ЛДСП18

Ф356х5461

1

пластик

2 отв. под петли

545х355

1

ДВП

2,3

Шкаф-сушка над мойкой

600х320х720

720х300

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF.

+ стекло лакомат.

564х300

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

545х355

1

ДВП

4

Шкаф над стиралкой

450х320х720

720х300

2

ЛДСП18

414х300

2

ЛДСП18

412х280

1

ЛДСП18

полочка

Ф716х446

1

пластик

2 отв. под петли

715х445

1

ДВП

5,6

Шкафчик настенный

600х270х720

720х250

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты.

+ стекло лакомат.

564х250

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

715х595

1

ДВП

7

Кухонный потолок

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

8

Шкаф под мойку

500х570х720

500х550

1

ЛДСП18

702х550

2

ЛДСП18

464х80

1

ЛДСП18

Ф716х246

2

пластик

по 2 отв. под петли

9

Шкаф для духовки

600х570х720

600х550

1

ЛДСП18

702х550

2

ЛДСП18

564х550

1

ЛДСП18

550х60

2

ЛДСП18

502х60

2

ЛДСП18

Ф114х596

1

пластик

Фасад ящика

545х535

1

ДВП

Дно ящика

10

Шкафы напольные – 3 шт

600х430х720

600х410

3

ЛДСП18

Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR. 1/400

702х410

6

ЛДСП18

564х80

6

ЛДСП18

Ф286х596

6

пластик

Ф136х596

3

пластик

715х595

3

ДВП

489х376

9

ДСП 16

Дно ящиков

477х84

3

ДСП 16

Задняя стенка

477х200

6

ДСП 16

Задняя стенка

11

Столешница

1100х600

1

Еггер 38

*делается вырез для подоконника

1850х600*

1

Еггер 38

Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.

ЛДСП Kronospan

Пластик Abet Laminati 410 Groove

Кромка Polcemic 50S 06/22

Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый.

Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование

 

Кол-во, шт

Цена за 1 шт, у. е.

Итого, у.е.

Примечание

Лифты газовые

Reis 50N

6

2

12

Ручки фасадные

GTV

17

62

418-15, 320 — 2

Ножки алюминиевые хром

40х40х100

20

27

Петли дверные GTV

с доводчиком

6

12

без доводчика

6

2,5

Петли для навешивания шкафов

10

Профиль для навешивания

3 п. м.

Авентас HF

Kessebohmer

1

80

80

Тандембоксы Boyard

L=400, H=84 и 200

9

23

210

С доводчиками

Сушка

1

6

Лоток-вкладыш

1

3

Направляющая телескопическая

L=450

1

3

Метизы

5-6

Варочная поверхность

Kuppersberg FQ4TGW

1

297

Духовой шкаф

Wirpool AKP 461WH

1

285

Мойка

Полигран

1

94

Вытяжка

Akpo Getias 50

1

190

ВСЕГО:

1475

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

  • угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.
  • Шуруповёрт + дрель;
  • Электролобзик;
  • Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
  • кернер (или шило) и пара карандашей;
  • угол столярный, рулетка и линейки;
  • Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

  • разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
  • закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

  • разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание;
  • фиксация деталей на угловые струбцины;
  • сверление конфирматным сверлом;
  • стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха.  В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

создание идеального пространства в помещении с любой площадью

Угловые кухни пользуются большим спросом по причине функциональности и красоты. Самостоятельно оформить планировку гарнитура возможно, если знать основные правила и стандарты. Чертеж угловой кухни с размерами поможет создать удобное для работы и трапезы помещение. Рекомендуется использовать правило треугольника, располагая в центре плиту, а по сторонам холодильник и мойку.

Особенности самостоятельного проектирования

Первым делом, для создания проекта кухонного гарнитура своими руками надо учесть общую площадь помещения, расположение коммуникаций, проемов и другие индивидуальные особенности. Рекомендуется сделать простой план кухни на бумаге, указывая все размеры. На его основании делается чертеж всей мебели, после чего рассматривается метод монтажа техники с точными габаритами.

После основного плана важно подобрать и рассчитать другие важные особенности гарнитура:

  • длину, ширину и толщину столешницы;
  • размеры шкафчиков для нижнего и верхнего ярусов. Стандартные габариты первых — до 90 см, глубина до 50 см. Настенные шкафы не такие глубокие, оптимальное значение 30–40 см;
  • нижние тумбы закрываются столешницей, она будет шире на 4–5 см, а сзади делается запас порядка 10 см для коммуникаций;
  • ширина гарнитура определяется размерами помещения, значение колеблется в пределах 30–100 см, стандартно 80–90 см. Угловые шкафы около 60 см.

После создания чертежа можно определиться, подойдет ли стандартная модель мебели или нужно изготавливать нестандартную конструкцию. Последний вариант создается при наличии следующих элементов на кухне:

  • ниш;
  • выступов;
  • необычного положения коммуникаций, которое не дает возможность ставить обычную модульную мебель;
  • розеток, для которых нужен свободный доступ.

Также важны и просто индивидуальные желания хозяев жилища.

Любые ниши или выступы обыгрываются при помощи глубины шкафа, она будет больше или меньше. Для розеток возможно вырезать отверстие, вмонтировать их в столешницу. Делая чертеж, нужно обязательно следовать основным правилам:

  • точно обозначать расположение коммуникаций, розеток и неровностей;
  • расставить правильно технику, указать, будет ли она встроенной;
  • обозначить на чертеже все стандартные кухонные секции;
  • в самом конце выделить элементы, у которых будет необычная форма или размеры.

Для упрощения всего процесса рекомендуется применять готовые эскизы, на которых указаны размеры, детальное описание каждой секции, а также общая площадь кухни.

Кухонные секции

Для кухни мебель делается из нескольких секций:

  • верхний ярус — шкафы, которые монтируются к стене, их размеры и форма зависят от общей площади, высота колеблется в диапазоне 30–100 см, а глубина зависит от размера посудной сушки. Оптимальный размер — около 30 см;
  • нижний ярус — размеры подбираются в зависимости от роста хозяйки. Стандартная высота тумбочек — 85 см. Для нестандартных размеров оптимально пользоваться встроенной техникой. Глубина не менее 50 см, чаще всего берется 60 см;
  • отдельные элементы — фурнитура, кухонная вытяжка, от которых зависит ширина верхнего яруса. Расстояние от плиты до вытяжки должно быть от 70 см.

Основной ориентир для высоты навесной мебели — высота окна.

Создание чертежа угловой кухни

Правильно начинать чертеж с напольных тумб, а именно — с углового шкафа. Отталкиваясь от этой точки, чертятся остальные детали:

  • техника или гарнитур, в который она будет встраиваться;
  • кухонная мебель со стандартными размерами;
  • нестандартные элементы.

Все части чертежа переносятся на лист после детальных замеров и расчетов. На бумаге прописываются все цифровые обозначения, делать это нужно без ошибок. Первая точка чертежа — угловой шкаф, он может быть простым или трапециевидным.

Его нередко используют для монтажа мойки, по сторонам сразу ставят стиральную и посудомоечную машину или духовой шкаф. Готовые чертежи с деталировкой значительно упростят работу, достаточно внести индивидуальные корректировки.

Размеры и особенности шкафчиков

На любом чертеже с кухонными шкафчиками указывают важные детали, которые помогают рассчитать размеры. По плану создается раскрой для определения будущих расходов на материалы. Точные данные упрощают этап сборки. Деталировку лучше проводить в табличном виде, указывая:

  • все элементы шкафов, от мелких до больших;
  • количество каждой детали;
  • размеры с учетом особенностей кухни.

Примерная таблица выглядит следующим образом:

В табличную часть вносится размер каждой детали в мм. Расчеты следует делать, учитывая толщину листов, а значит, с материалом для фасада надо заранее определиться.

Составляющие угловой тумбы без сушки:

Вертикальная часть дает нужную жесткость, а посередине горизонтальной полки делают специальную выемку для нее. Аналогичным образом создаются остальные таблицы для шкафа под вытяжку, посуду или мойку.

В мебели под вытяжку нужно делать отверстие под вентиляционную трубу. Стандартные гофры производят с диаметром 11–15 см. Нижняя полочка будет подниматься по высоте самой техники. Тумбы или шкафы для посуды ставятся на горизонтальные фасады, которые открываются при помощи подъемников.

Гарнитур с угловой мойкой имеют недостаток — пространство под ней используется не полностью, и доступ к крайним точкам усложнен. Дополнительно на чертеже обозначают выдвижные ящики и фурнитуру для них. Такие детали должны легко выдвигаться, независимо от формы или веса.

Для выдвижного элемента нужно купить направляющие, они монтируются с обеих сторон, поэтому в плане нужно указать правильно высчитанную ширину за вычетом двойной суммы толщины механизма и боковины. Плотное закрывание возможно при направляющей, укороченной от глубины всей тумбы на 5 и более миллиметров.

Для правильной реализации угловой кухни надо понимать основные параметры мебели:

  • высота от пола до верхней поверхности — 180–250 см, при наличии газовой колонки гарнитур для нее будет самой высокой точкой;
  • глубина нижних тумб — 45–50 см;
  • глубина верхних шкафов — 30–40 см;
  • ширина фасада — от 30–40 см;
  • толщина столешницы — 2–4 см, лучше для кухонь использовать толстое полотно, особенно под мойку.

Дизайнеры советуют создавать угловую кухню на свое усмотрение, поскольку в перечне представлены стандартные значения, но они не всегда будут удобными.

Правильные замеры

От точности замеров зависит качество гарнитура и его расположение на кухне. Для правильного выполнения работы нужно измерить периметр помещения:

  • по плинтусам;
  • на уровне рабочей части в районе 75–95 см от пола;
  • по росту хозяев.

Дополнительно проверяется высота кухни. Показания снимаются в разных местах, поскольку пол или потолок могут быть кривыми, что скажется на гарнитуре. Любые расстояния до коммуникаций, розеток и проемов нужно замерять из одного угла.

Создавая чертеж самостоятельно или корректируя готовые решения, потребуется остановить внимание на зазоре вдоль стены. Он необходим, чтобы обеспечить запас места около 5 см при монтаже мебели и исключить серьезные переделки.

При наличии кривых стен дополнительный зазор поможет двигать шкафчики, выставляя все по уровню, а остаток закроется мебельным плинтусом. Всю технику рекомендуется устанавливать с расстоянием минимум 40 см друг от друга.

Самостоятельное создание чертежа для угловой или другой кухни обладает массой достоинств, основной плюс — экономия денег на проекте. Потратив немного времени на изучение теории и сил на составление плана, вы сможете сделать красивую кухню с максимально функциональным расположением гарнитура.

Современные программы помогают сделать эскиз и чертеж онлайн. Среди самых популярных программ для проектирования кухонного гарнитура выделяют:

  • PRO-100 — удобно и легко работать, интерфейс интуитивно понятен;
  • KitchenDraw;
  • К3-Мебель;
  • Базис-Конструктор-Мебельщик;
  • Woody.

Описанные редакторы помогают сократить время проектирования и рисования линий гарнитура. Главные достоинства эскизов, сделанных в специализированных программах — получение кухни в 3D-визуализации. Пользователь может выбрать цветовую гамму, поиграть с расстановкой шкафчиков. Для выполнения работы нужно просто знать точные размеры и особенности конкретной кухни.

Размещение техники и розеток

Грамотное размещение бытовой техники — очень важный этап. Необходимо соблюсти основные правила:

  • холодильник ставится дальше от плиты, в противном случае, ускоряется его выход из строя;
  • плиту и мойку надо располагать подальше друг от друга, на расстоянии минимум 50 см. Иначе во время мытья посуды или продуктов брызги могут попадать на плиту или розетки;
  • стиральную и посудомоечную машину лучше ставить вблизи мойки, чтобы упростить подключение к канализации и водопроводу;
  • встраиваемую вытяжку нужно монтировать в шкаф над плитой;
  • над раковиной устанавливается сушка для посуды.

Для исключения применения удлинителей потребуется в ходе проектирования спланировать расположение розеток. Любая кухня нуждается в большом количестве выходов для подключения техники к электричеству, поскольку почти во всех частях помещения используются различные электроприборы. При угловом расположении мебели монтаж розеток надо осуществлять на разных стенах, в фартуке или столешнице.

Наличие встроенной техники позволяет сделать скрытые розетки позади тумб или шкафчиков. Их высота от пола не должна быть более 60 см, а доступ делается легким и свободным. В стенках гарнитура нужно вырезать дырки под них, но расположение должно быть от 1 метра до самой аппаратуры. Это связано с техникой безопасности.

Вытяжка на кухне — стационарное устройство, поэтому доступ к сети обеспечивается немного выше мебели, достаточно около 5 см. Обязательно нужно учесть расположение гофры для вентиляции, доступ делается свободным, и отвод не должен иметь препятствий. При встроенной вытяжке лучше установить розетку внутри шкафчика на боковой стенке.

Для кухонь с обилием дополнительных не стационарных приборов нужно делать минимум 3 свободные розетки. Они монтируются в доступных местах, а лучше всего подойдет фартук или столешница.

Подключение осветительных приборов проводится выше гарнитура. Очень удобно устанавливать блоки с выдвижной системой. Их создают внутри шкафов. Запрещается монтаж розеток:

  • над раковиной;
  • над варочной поверхностью;
  • на стенках шкафчиков с выдвижными ящиками;
  • сзади встроенной техники.

На чертежах доступ к сети обозначается схематически, указывается в виде двух точек. Все типы подключения делятся по группам на открытые, закрытые и с выключателем.

При капитальном ремонте угловых кухонь проекты для проводки почти не делают. Многие владельцы не хотят тратить дополнительные деньги на подобную работу, но в результате может испортиться отделка стен в ходе монтажа, а именно, фартука. Думать о размещении розеток надо заранее, учитывая примерное или точное количество приборов, и добавить 2–3 свободные розетки.

Советы по обустройству Г-образной кухни

Советы дизайнеров и других специалистов помогут сделать правильные чертежи, учитывая особенности Г-образной мебели:

  • нужно максимально задействовать угол. Часто в задней части угловых шкафов место не используется по причине сложного доступа. Для этого лучше применять многофункциональную фурнитуру в виде выдвижных корзин, этажерок или каруселей в несколько этажей для хранения;
  • можно сделать монтаж раковины или плиты в угол. Такое решение очень удобно, но надо использовать трапециевидный шкаф — он идеально подойдет. Раковину лучше покупать с крыльями врезного вида, а над ней ставить сушку для посуды;
  • сужение одной стороны мебели полезно для экономии места. На небольшой кухне лучше делать одну боковину под стандартную тумбу на 60 см. Особенно удобен вариант для узкого прохода в помещение;
  • проход можно освободить при помощи скошенного угла тумбы. Вариант подойдет для очень малых или узких комнат, поэтому боковую часть делают скошенной для свободного доступа;
  • лучше устанавливать как можно меньше навесных шкафов. Это решение визуально сделает мебель менее громоздкой и облегчит небольшое помещение. Достаточно просто убрать на одной стене шкафы, заменяя их полками. Для хранения подойдет многоярусная конструкция, встроенные в цоколь ящики, блок на одной стенке из шкафа-пенала или монтаж гарнитура до потолка;

  • использование подоконника может стать хорошим лайфхаком для очень маленькой площади. Он станет частью Г-образной мебели и будет экономить место. Под столешницей удобно делать тумбы, оконный проем можно соединить с рабочей частью, но необходимо продумать отверстия для отвода тепла от радиатора под окном. Подоконник получится использовать в качестве обеденного стола или барной стойки;

  • обеспечить большую вместительность удается блоком из пеналов. На одной стороне гарнитура делаются подобные шкафы, в которых удается хранить много кухонного инвентаря. Дополнительно в них встраивается техника;
  • желательно использовать островной стол для большой площади. Г-образная мебель на просторных кухнях отлично дополняется островком посередине. Это не просто красиво, но и функционально;
  • в кухне-студии лучше делать угловую мебель не вдоль стен, а полуостровом, чтобы обеспечить зонирование пространства.

После создания эскиза, подбора фасадов, определения расположения приборов и розеток можно заказать мебель. В дальнейшем модули нужно собрать самостоятельно по инструкции или поручить дело профессионалам.

Кухню мечты спроектировать самостоятельно довольно просто, работа требует времени, но экономит деньги. Достаточно знать особенности, посмотреть фото готовых вариантов и сделать план с учетом индивидуальных особенностей помещения. Это видео поможет сделать все максимально точно:

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы

Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. Рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.

Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни

В чем преимущества самодельных гарнитуров

Почему покупные варианты подходят не всем?

  1. Бывают кухни нестандартных размеров, установить в них готовую мебель очень сложно, а иногда и невозможно. Переделка мебели под новые размеры – долгое и неблагодарное занятие.
  2. Каждая хозяйка хочет иметь уникальный набор мебели, приспособленный под ее личные запросы и желания. Это связано не только с дизайнерскими предпочтениями, но и с физиологическими особенностями, привычками и традициями.
  3. Кухонные наборы даже самого дешевого сегмента только относительно недорогие. Не все могут себе позволить купить их в связи со сложным финансовым положением.

Понравившийся гарнитур заводского производства может не вписаться в габариты кухни

Выход один – сделать кухонный гарнитур своими руками. Плюсы такого решения очевидны: размеры изделия будут точно соответствовать параметрам кухни, а обойдется такое удовольствие в разы дешевле. Сразу скажем, что для этого надо иметь не только желание, но и профессиональные навыки, а также полный набор специальных инструментов.

С чего начинать

К каждой работе надо подходить не спеша и тщательно продумать все свои действия.

Таблица. Порядок работ при изготовлении гарнитура

Этап изготовленияКраткое описание действий и практические рекомендации

Выбор конструкции

Не стоит делать самостоятельный проект с нуля, для этого требуется специальное образование и много опыта. Намного проще выбрать готовый и адаптировать его под свои условия. Сейчас есть огромный выбор различных вариантов кухонных гарнитуров с подробными схемами, остановитесь на понравившемся, подкорректируйте его размеры. Можно увеличить или наоборот, сократить количество предметов, дополнить их собственными декоративными элементами, изменить материал изготовления. Если есть начальные знания, то воспользуйтесь специальными программами для 3D моделирования. Сделайте замеры помещения и с их учетом экспериментируйте с элементами гарнитура. Рекомендуется принимать во внимание существующие рекомендации по размерам, которые отвечают требованиям эргономики — наиболее удобные для работы размеры по высоте (≈ 85 см), ширине (30–80 см) и глубине (45–50 см).

Эскиз карты раскроя

Довольно сложный технический этап, от правильности его выполнения зависит количество отходов. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то рекомендуем обращаться в специализированные компании. Немного ниже будет дано более подробное обоснование такого решения.

Покупка материалов

Кухонные гарнитуры можно делать из различных материалов. Но надо знать, что даже самые дешевые могут быть качественными и служить многие годы и наоборот, среди дорогостоящих нередко встречаются бракованные. Перед покупкой надо иметь расчет общего количества – стандартные плиты приобретаются с учетом составленной карты раскроя. Для кухонного гарнитура сразу покупаются доборные и декоративные элементы, фурнитура, специальные приспособления. Всегда надо делать запас в пределах 5–10%, конкретные размеры зависят от сложности геометрии гарнитура и ваших профессиональных навыков.

Подготовка технологических отверстий и сборка

Этот этап требует большого внимания, ошибки обязательно будут заметны и значительно ухудшат внешний вид. Какие нужны инструменты, как пошагово собираются все элементы фурнитуры можно прочитать в этой статье немного ниже.

Проверка гарнитура

На этом этапе надо проверить работоспособность каждого элемента, еще не поздно исправить ошибки. Сделать это намного легче, чем потом ремонтировать отвалившиеся части мебели, кроме того, есть такие материалы, которые после механических повреждений отремонтировать невозможно. Пока мебель без нагрузки и все соединения сохранили свои первоначальные показатели прочности, устранение проблем делается относительно легко и без больших потерь времени.

Если вы решились самостоятельно делать кухонный гарнитур, то учтите, что легкой такую работу назвать нельзя, понадобится максимум старания и терпения.

Пошаговая инструкция

Мы рассмотрим упрощенный вариант изготовления гарнитура – все работы по раскрою плит будут делаться специализированными компаниями.

Раскрой деталей для будущего гарнитура лучше заказывать у специалистов

Стоимость их доступна абсолютному большинству заказчиков, пользоваться ими рекомендуют даже профессиональные мебельщики. Почему?

  1. Компании работают на современном оборудовании, детали раскроя отличного качества. Самостоятельно добиться его с помощью обыкновенных ручных инструментов невозможно.
  2. Минимизируется количество отходов. Профессионалы имеют специальные компьютерные программы, с их помощью составляются оптимальные карты раскроя. Только за счет уменьшения количества непродуктивных отходов можно полностью окупить затраты на оплату услуг.
  3. Компании отвечают за качество деталей, в случае брака возмещают ущерб.
  4. Намного ускоряются работы, в доме меньше мусора. Кроме того, работа деревообрабатывающих инструментов создает очень сильный шум, не все соседи терпят такие неудобства.

На профессиональном оборудовании раскрой деталей максимально качественный

Принимая во внимание все перечисленные факторы, мы настоятельно рекомендуем не заниматься раскроем самостоятельно, а поручать его специалистам.

Цены на популярный модельный ряд торцевых пил

Торцевая пила

Проектирование и расчет элементов

Шаг 1. Нарисуйте эскиз кухонного гарнитура. Перед этим следует выбрать подходящий вариант, уточнить количество и наименования предметов и подогнать их под размеры своей кухни. Как уже выше упоминалось, надо выдерживать действующие рекомендации по размерам, они разрабатывались эргономикой – наукой о приспособлении рабочих мест для наиболее эффективного и безопасного труда с учетом особенностей человеческого организма. А кухня является рабочим местом для домохозяек, мебель должна быть удобной.

При выборе модели нужно учитывать удобство эксплуатации кухонной мебели

  1. Глубина нижних ящиков 600 мм, высота без ножек и столешницы 700 мм. Если установить ножки и столешницу, то высота увеличится примерно до 830 мм.
  2. Глубина верхних ящиков 300 мм, высота 700–800 мм. За счет уменьшения глубины верхних ящиков облегчается пользование.
  3. Расстояние между нижней столешницей и верхними ящиками примерно 600 мм, ниже опускать не рекомендуется – сильно уменьшается рабочая зона.

Один из вариантов конструкции самодельного гарнитура

Еще одна простая схема

Распространенный вариант углового гарнитура

Количество предметов и их размеры по ширине выбираются с учетом параметров помещения и желания заказчика.

Шаг 2. Сделайте эскиз каждого предмета гарнитура (модуля). Должен быть максимально подробный рисунок с детализацией, надо указать не только размеры, но и количество всех элементов модуля. Не спешите, это очень ответственная операция, все ошибки обязательно проявятся во время сборки, решать возникшие проблемы по ходу довольно сложно.

Делают общий эскиз гарнитура и каждого блока в отдельности

Важно. Ширина ящиков должна быть меньше ширины столешницы примерно на 10 см. Между ними и стеной кухни должен быть зазор, в нем размещаются все существующие в помещении инженерные коммуникации.

Над фасадом тумбочек столешница также должна выдвигаться примерно на 4 см и немного закрывать дверки. Размеры каркаса ящика должны учитывать ширину ОСП или иного материала, из которого планируется делать стенки и дверки. Профессионалы рекомендуют делать полки примерно на 1–2 см короче глубины ящика, это ускорит сборку, нивелирует возможные небольшие ошибки во время раскроя и облегчит закрывание/открывание дверок.

Столешница должна выступать над каркасом

Шаг 3. Подсчитайте количество кромок для наклеивания на торцы плит. Учитывайте только открытые торцы, все, что закрывается, оклеивать не надо. За счет такого подхода уменьшится количество необходимых материалов и ускорится процесс сборки. Для наклеивания кромок надо довольно много времени, технология требует использования нагревательных приспособлений и т. д. Размеры фасадных дверок по всему периметру меньше каркаса на 6 мм, зазор требуется для исключения заедания при открывании/закрывании.

По эскизу выполняют расчет количества кромочной ленты и определяют ее толщину

Шаг 4. По такому же алгоритму проектируйте все модели, составляйте спецификацию и подсчитывайте количество элементов.

Размер и количество деталей указывают на каждом эскизе, чтобы потом не пришлось высчитывать повторно

Важно. Помните, что ширина ящиков должна быть меньше внутренней ширины тумбочки примерно на 26 мм. Конкретные значения должны корректироваться в зависимости от размеров фурнитуры и направляющих. Фасады также надо уменьшать на 6 мм по периметру.

Шаг 5. Составьте общий список деталей, еще раз проверьте все размеры и количество элементов. Желательно сделать таблицу с указанием названия, количества и размеров. Теперь можно отправляться в специализированную компанию для заключения договора. Они составят карту распила, на ней вам нужно указать, в каких местах клеится декоративная кромка.

При отсутствии опыта составление карты распила лучше доверить специалистам

Технология сборки

Для сборки понадобятся металлические уголки для быстрого выравнивания углов деталей, конфирматное сверло для высверливания отверстий под специальные метизы (конфирматы), струбцины, отвертка или шуруповерт, набор шестигранных ключей, измерительные инструменты.

Для сборки гарнитура нужно заранее приготовить инструменты

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Перед началом работ разложите привезенные заготовки по отдельным кучкам согласно имеющейся детализации. Проверьте повторно наличие деталей не только по количеству, но и по размерам. Ящики нужно собирать по очереди, если на рабочем месте будет порядок, то исключается вероятность ошибки.

Шаг 1. Стяните две боковины тумбочки струбцинами, между ними установите металлические угольники. Работать с ними очень удобно, они не только контролируют прямой угол, но и позволяют неподвижно фиксировать элементы. Для гарантии не помешает проверить угол строительным угольником.

Две боковины первого модуля скрепляются струбцинами

Шаг 2. Конфирматным сверлом высверлите отверстия для метизов. Это специальное сверло делает сразу три отверстия: для резьбовой части, для тела и для утапливания шляпки. Внимательно следите, чтобы отверстия было строго перпендикулярными к плоскости стенок, расстояние между ними должно быть симметричным. Рекомендуется от верхнего и нижнего края отступать по пять сантиметров.

Высверливают отверстия и стягивают заготовки крепежами

Практический совет. Не надо сразу до конца стягивать две боковины, пусть они имеют небольшое шатание. В таком положении фиксируйте к ним по очереди оставшиеся, постоянно проверяйте угол и только после установки всех частей можно закручивать метизы до упора.

Соберите каркасы всех ящиков кухонного гарнитура.

Шаг 3. На фасадных дверках сделайте разметку крепления петель. Обращайте внимание, чтобы после высверливания углубления под петли от края дверок оставалось не менее 5 мм, для всех элементов размеры должны быть строго одинаковыми, в противном случае дверки перекосятся, исправить проблему невозможно. Придется полностью менять место установки элемента, а это нарушает симметричность. Проблема не критична, но свидетельствует о недостаточном профессионализме мастера.

На дверках с внутренней стороны намечают положение петель

Диаметр посадочных мест для большинства петель стандартный и равняется 34 мм. Центр технологического отверстия надо расположить на удалении 22 мм от торца дверки. Для расчета нужно к половине диаметра сверла (34:2=17 мм) прибавить 5 мм. Рекомендуется перед сверлением центр накернить, это исключит вероятность смещения инструмента во время высверливания.

Высверливают отверстия

Работайте очень внимательно, не испортите лицевую плоскость дверки, следите за глубиной высверливания. Контролировать этот параметр намного проще по меткам на сверле. Для этого замерьте высоту той части петли, которая будет закреплена в плите, на сверле маркером сделайте метки и не опускайте инструмент ниже. Еще один момент. Все сверла по дереву имеют острый наконечник для повышения точности высверливания, замерьте его высоту и учитывайте этот размер при определении глубины высверливания посадочного отверстия.

Для удобства можно наметить на сверле глубину отверстия, чтобы не просверлить материал насквозь

Шаг 4. Приступайте к креплению навесов к стенкам ящиков. Делать это надо в несколько этапов.

  1. Установите дверку по высоте ящика, откиньте петли.
  2. Выровняйте положение детали по вертикали. Как выше упоминалось, дверка должна иметь зазоры вверху и внизу по 5 мм, в противном случае могут возникать заедания во время их закрывания/открывания. Для правильного положения пользуйтесь отрезками ДВП, из них делаются задние стенки, толщина плит 5 мм. Положите их на пол, а сверку ставьте дверку.
  3. Приложите откидные петли плотно к стенке ящика и саморезами прикрутите их.

Прикручивают дверки, подложив лист ДВП

Эти работы легче делать с помощником. Пусть один прочно удерживает дверку в нужном положении, а второй закручивает саморезы.

Шаг 5. Закрепите на стене навесные тумбочки. Делать это намного проще и надежнее при помощи металлической навесной планки и специальных регулируемых подвесов. Они имеют две степени свободы: веред/назад и вверх/вниз. Подвесы очень удобны в пользовании и дают возможность точно устанавливать тумбочки как по горизонтали, так и по вертикали.

Навесные модули должны крепиться с помощью специальных регулируемых подвесов

Для подвеса надо проделать отверстия в задних боковых стенках, корпус прикручивается к тумбочке саморезами. Выпиливать места фиксации рекомендуется электрической переносной дисковой пилой. Настройте глубину пропиливания на 5 мм, именно такая толщина у ДВП, сделайте два перпендикулярные пропилы и уберите кусок плиты.

Для подвесов вырезают отверстия в задней стенке модуля

Металлическую планку фиксируйте на дюбели, при выборе метизов учитывайте материал изготовления межкомнатных перегородок и фасадных стен.

С помощью дюбелей фиксируют планку к стене и подвешивают шкаф

Важно. Категорически не рекомендуется навешивать кухонные тумбочки на перегородки из гипсокартона. Не верьте рекламе производителей, гипсокартон не держит нагрузок. И никакие специальные дюбели не помогают.

Профессионалы знают, что по показателям прочности нет материала хуже, чем довольно модные в настоящее время гипсовые плиты. Для пеноблоков пользуйтесь только специальными метизами. Но и они, как показывает практика, не всегда выдерживают большие нагрузки. Если в навесных ящиках будут храниться тяжелые предметы, то намного безопаснее применять специальные химические анкера. Они имеют сцепление с основным материалом при помощи адгезии. Специальный клеевой состав вводится в отверстие, одновременно в него вставляется металлическая шпилька. После полимеризации обеспечивается очень прочное соединение. Мебельщики советуют сразу пользоваться такими анкерами, это намного проще и дешевле, чем ремонтировать подвесную тумбочку после ее падения.

Химический анкер

Все элементы крепления фиксируются под уровень, постоянно проверяйте правильность положения.

Шаг 6. Установите на место выдвижные ящики. Они передвигаются по металлическим направляющим, большинство производителей немного корректирует размеры, но принцип действия остается неизменным. Неподвижный элемент крепится к внутренним стенкам ящика. Одна грань устанавливается прямо на днище, прикручивается саморезами. Очень важно добиться, чтобы по обеим сторонам тумбочки направляющие располагались на одном горизонтальном уровне. Вторая часть направляющих фиксируется к выдвижному ящичку.

Прикручивают направляющие для выдвижения ящиков

Практический совет. Фасады ящиков следует прикручивать после установки направляющих, это дает возможность исправлять ошибки, допущенные во время снятия размеров.

Дело в том, что мы это предусматривали на этапе проектирования кухонного гарнитура и специально увеличивали их размеры. Фасадные дверки можно немного опускать/приподнимать в зависимости от расположения направляющих выдвижных ящиков.

Шаг 7. Закрепите газовые подъемники фасадных дверок. Это современные конструкции, плавно автоматически открывают дверки, уменьшают их физический износ, повышают комфортность пользования мебелью.

Преимущества газовых подъемников

Перед началом работ внимательно изучите инструкцию от производителя, устройства имеют несколько вариантов и отличаются алгоритмом монтажа. Но во всех случаях фиксирующая ось крепежа должна располагаться на рекомендованном удалении от края дверки.

По инструкции крепят газовые подъемники

Навесьте на него толстый конец газового штока, а второй конец прикрутите в нижней части боковой стенки тумбочки. Во время навешивания дверка должна быть максимально открытой, это важный нюанс.

Прикручивать крепеж нужно при открытой дверце

Шаг 8. На торец отрезанной столешницы приклейте декоративную кромку. Делается это в такой последовательности:

  • отрежьте ленту нужной длины;

    Отмеряют ленту по длине кромки

  • прислоните ее к краю столешницы, выровняйте положение;

    Тщательно выравнивают материал

  • нагретым утюгом прижимайте кромку по всей длине, проверяйте прочность приклеивания;

    Проглаживают ленту горячим утюгом

  • аккуратно острым монтажным ножом отрежьте излишки.

    Аккуратно срезают излишки

Осталось прикрутить ручки и ножки, отрегулировать высоту и горизонтальность столешницы.

Практический совет. Начинать устанавливать горизонтальность следует с газовой или электрической плитки, а потом к ней подгонять все предметы гарнитура.

Завершают сборку креплением ручек к дверкам

На этом сборка кухонного гарнитура закончена. Осталось прикрепить декоративный плинтус, который может быть пластиковым, алюминиевым или из нержавеющего сплава. Надо добиваться, чтобы нижняя горизонтальная плоскость плинтуса как можно плотнее прилегала к столешнице, а вертикальная — к стене: в малейших щелях скапливается грязь, удалить ее оттуда очень сложно. Некоторые пытаются пользоваться ножами или металлическими щетками и царапают лицевую поверхность столешницы.

После установки гарнитура по линии примыкания столешницы к стене нужно закрепить плинтус

Вывод

Как видно из краткой инструкции, процесс изготовления кухонного гарнитура требует большого внимания и аккуратности. Нужно самостоятельно составлять таблицы с подробной деталировкой, уметь пользоваться столярными инструментами. Не все допущенные ошибки подлежат исправлению, в некоторых случаях приходится детали полностью менять. А это крайне негативно отражается на себестоимости набора, не говоря уже о дизайнерских характеристиках.

Видео — Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни

Кухонный гарнитур относится к стационарной мебели, по размерам занимает довольно большую площадь помещения. В последнее время для создания благоприятного микроклимата используются очень экономные и эффективные теплые полы, но они имеют ограниченную мощность квадратного метра. Если гарнитур большой, то свободной площади может не хватать для обогрева помещения. Разрешается ли монтировать системы под кухонными гарнитурами, как практически это сделать? На эти и другие технические вопросы на страницах нашего сайта есть профессиональные ответы.

Кухонный уголок своими руками: чертежи, чертежи

Чтобы закончить полный комплект кухонной мебели для интерьера обеденной зоны, не нужно идти в магазин за дорогой покупкой. Диван на кухню своими руками — и способ сэкономить, и возможность принять непосредственное участие в оформлении личного пространства. Подобрать на свой вкус и дизайнерские чертежи с размерами углового дивана можно в Интернете. Процесс сборки не требует использования дорогостоящих инструментов, а соблюдение рекомендаций по сборке кронштейна для кухни поможет избежать ошибок и переделок.

Если вы решили обустроить на кухне зону отдыха — не спешите в магазин, это можно сделать своими руками

Для изготовления уголков рамы для дома с откидными сиденьями. Эта конструкция не требует каких-либо специальных технических знаний сборщика. Изготовить кухонную зону со спящими руками в доме для обывателя не представляется возможным.

Проект кухонного уголка

Пошаговая инструкция кухонного уголка своими руками стоит описать такие этапы:

  1. Подготовительный этап.Определяется тип и габариты уголка, составляются подробные чертежи и схемы. Подготовлено рабочее место и необходимые инструменты.
  2. Заказ раскроя в мебельном магазине, покупка фурнитуры, крепежа, материала для обивки.
  3. Разметка

  4. , нарезка фасонных деталей, наклеивание ЛЕНТЫ, пилотное сверление и сборка угла рамы.
  5. обивка дивана.
  6. Составные сборные модули.

Чтобы сделать диван своими руками необходимо сначала сделать рисунок.Начнем с выбора дизайна помещения на кухне, в котором будет размещаться диван. По нему определяются размер и конфигурация будущего уголка:

.

  • Длина и глубина секций.
  • Расположение короткого дивана с длинным.
  • Высота верхнего края спинки.
  • Конструкция секций по типу соединения: монолитная или модульная.
  • Материал каркаса и обивки.

Выбирать размер зоны отдыха следует исходя из метража вашей кухни

просматривая чертежи углового дивана Кухня своими руками, не рекомендуется выбирать конструкцию без отдельного углового модуля.Составные боковые диваны с одной угловой зоной отдыха ненадежные седлушки. Низкая прочность таких конструкций не оправдывается экономией материала в виде отсутствия двух подкосов. Модульная конструкция более надежна, ее можно быстро переставить во время уборки. Такой диван легко меняет конфигурацию с правого на левый. Модульные кухонные уголки можно разместить в углу или по прямой.

При определении длины и ширины угла учитывайте площадь кухни, расстановку мебели и бытовой техники.Ширина прохода, полученная после нанесения контуров дивана на план кухни, должна быть не менее 60 см в самом узком месте.

Кухонные чертежи дивана своими руками, предлагаемые в интернете, послужат эталоном для данной детали детализации углового дивана. размеры, указанные на чертежах, пересчитываются в зависимости от выбранных параметров нового уголка.

Схема крепления кронштейна и примерный подсчет необходимой арматуры, необходимой для строительства стяжки

Остались неизменными только габариты, стандартные для всех типов угловых диванов кухня:

  • Высота сиденья — 45см;
  • глубина сиденья — 50см;
  • Длина короткой и длинной кушетки — 120 и 200 см;
  • Высота верхнего края спинки — 85-95см.

Кухонные уголки для посуды из ЛДСП толщиной 16 мм и полировки. Для обработки торцевых участков кромки заготовок применяется АБС. Детализация каркасов обоих диванов одинаковая:

  1. Лицевая панель нижнего ящика — 1 шт.
  2. Боковые пластины

  3. — 2 шт.
  4. Дно коробки — 1 шт.
  5. Ящик задний — 1 шт.
  6. Ограничитель верхний — 1 шт.
  7. сиденье — 1 шт.
  8. Задняя — 1 шт.
  9. Опоры для спинки сиденья -2 шт.

Дно, задняя стенка и ящик — грубая седлушка ДСП.

Важно! В продаже есть ПВХ-профиль, но он не подходит для угловых элементов, так как при активной эксплуатации дивана при этом край будет порваться.

Чтобы кухонный диван своими руками внешне не отличить от заводского изделия, услуги мастера по раскрою ДСП. Машины для раскроя мебели из ДСП имеются в каждом цехе. Помимо распила для собственных нужд, они выполняют заказы населения.Мастер дома подробно расписывает угловой диван на кухне своими руками и пишет все его части. Далее по технологии фирмы размер делает программу, которая раскроет карту и подсчитывает количество листов ДСП. Попутно задается общее количество погонных метров реза, которое соответствует метру поперечного реза ленты. Единственное, что нужно вырезать домик — это фигурные детали. Пункты фигурного списка ленты записываются в виде прямоугольных пробелов.

Фасонные детали вырезаются лобзиком

За отдельную плату фирма предложила вырезать и профилировать детали и поклеить все под углом чистой лентой.Чтобы сократить количество надомных работ, рекомендуется и воспользоваться этой услугой. Клейкая лента АБС на станках намного качественнее, чем ручная склейка бумажной ленты. В этом случае мастеру дома не придется фрезеровать детали и изготавливать по этому шаблону.

Линии сборки диванов

Если мастер решил сделать кухню сам и фрезеровал фигурные детали самостоятельно, для выполнения этой работы рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Шаблоны, на которых вырезаны и фрезерованы детали, должны быть изготовлены из фанеры.Структура материала ДСП на концах пористая, поэтому при фрезеровании подшипник фрезы будет подпрыгивать на этих неровностях, и детали линии не становятся плоскими. Если фанеры нет в наличии, то конец рисунка обклеиваем ДСП несколькими слоями бумажной ленты.
  • Чистовую центровку торцов детали шлифовальной машинкой не выполнять. Этим инструментом нельзя добиться перпендикулярно плоскости торцевой поверхности детали. Шлифовальный станок не сделает ровную поверхность, необходимость аккуратного приклеивания кромок.
  • Передняя панель бокса наклонная. Это сделано для удобства сидения. Поэтому нижнюю часть боковых пластин прорезать со скосом 10 0 .

Важно! Лента АБС продается покрытая клеем и без него. Заглушка используется для работы на станках, в которых клей подается из отдельной емкости, и оформить участок с помощью дома не получится.

Лента АБС для мебели

После фрезерования и приклеивания ленты приступаем к разметке и сборке диванов.При расположении отверстий на поверхности боковых стоек следует учитывать, что передняя панель коробки утоплена на 2 мм, поэтому центр отверстия находится на расстоянии от края 10 мм. Внизу набиты шарнирные подшипники.

Кухня угловая кухня своими руками продеваем ВИНТ и дюбеля. Саморезы по металлу рекомендуется использовать в соединениях, отвечающих за жесткость конструкции. В остальных случаях используйте дюбели. Это уменьшает количество сквозных отверстий. Полностью поставить дюбель на нижнюю опору для спинки.

ВИНТОВЫЕ дюбеля и приобретение мебельной фурнитуры в магазине. Там нужно купить комбинированное сверло, которое за один проход проверит отверстие под резьбу и конфирмат шейки. Если это не дрель, используются два сверла диаметром 4,5 и 7 мм. Снизу коробки заглушки и прикреплены к боковым стойкам, передней и задней панели по 6 конфирматов. Угол кухни собираем в таком порядке:

  • В глухие отверстия под верхним ящиком посередине планки со стороны стойки вставьте дюбели.Они протыкают опорную планку.
  • Закрепите заднюю стенку ящика.
  • Прикрутите переднюю панель.
  • Вставьте нижнюю часть коробки.
  • Верхние поддерживающие рельсы с болтами сзади.

Комбинированное сверло по дереву

Спинка и обивка сиденья монтируются после. Второй модуль построен аналогично.

Сборка соединительного модуля

Особенность конструкции спинки определяет большую трудоемкость сборки углового модуля.Полукруглую спинку выполнить проблематично, поэтому рекомендуют разделить отрезок на три равных прямых отрезка. Таким образом, остальная часть соединительной секции на кушетке состоит из трех узких панелей.

Опорные направляющие сзади имеют форму косынки. Между верхней перекладиной коробки, нижней и верхней опорой перекладины установлены стойки спинки. На них держатся накладки верхнего угла. Коробки в этом разделе нет, дна и передней панели нет.

Обивка и сборка

Сделайте классную площадку своими руками — она ​​имеет стильную обивку.Материал пошива выбран с учетом его практичности и соответствия внешнему виду дизайну помещения. До детали обивки приклеен поролон с плотностью38 кг / м³. В уголке сделаны мягкие спинка и сиденье. Сзади вырежьте прямоугольный кусок поролона, шире спинки на 4 см. Делайте это с расчетом на загиб поролона к концам деталей. Сиденье из пенопласта вырезаем детали на 2 см шире, так как заворачиваем только спереди. Для фиксации пенопласта используется клей быстрого монтажа.

Важно! для того, чтобы пена не смещалась, не допускается изготовление нескольких штук наполнителя

Отрезок ткани кладется на материал и обводится контуром.Затем добавляем к получившейся линии 5 см и полученный узор обивки. Прямоугольные тканевые ножны будут детальнее по ширине и длине на 10 см. Ткань с подворачивающим степлером прибита к одной стороне детали. Затем равномерно растягивают и прибивают с противоположной стороны. Точно так же стрейч-степлер прибил и другую сторону.

Сиденья прикреплены к верхней части барной коробки на петлях пианино. Спинка прикручивается к опорным рейкам металлическими уголками. Так как спинка наклонена, сначала нужно загнуть углы.Варочная зона из витых секций сборной мебельной стяжки.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Для сборки кухни своими руками следует заняться раздвижными системами. Для работы каждого типа дивана конструкция механизма спроектирована по принципу. В этом задействованы подготовленные инженеры-технологи, и с такой задачей не справится самостоятельно любитель. А вот сделать угловой диван с откидными сиденьями простому обывателю под силу.

Создайте свои собственные шкафы без дорогостоящих инструментов

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки.Я могу получить комиссию бесплатно для вас, когда вы совершите покупку по моей ссылке. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия информации полностью.

Вам не обязательно иметь гараж, полный модных инструментов, чтобы построить свои собственные шкафы.

Вы можете построить красивые кухонные шкафы с помощью недорогих основных инструментов. Посмотрите, как мы построили всю кухню, полную нестандартных шкафов, с инструментами всего за 600 долларов. Тогда обязательно ознакомьтесь с нашим постом о том, как построить шкафы, чтобы узнать обо всех подробностях создания своего собственного!

Вы когда-нибудь хотели построить свои собственные шкафы, но думали, что для этого вам понадобятся тысячи долларов инструментов? Итак, я здесь, чтобы показать вам, как построить кухонный шкаф с помощью всего нескольких недорогих инструментов.

Вы можете построить свои собственные шкафы с помощью этих простых инструментов и сэкономить тысячи долларов, даже после покупки инструментов, которых у вас еще не было.

Экономия затрат на создание собственных шкафов

Кухонные шкафы — самая большая статья расходов при ремонте кухни. Я думал о том, чтобы просто покрасить наши старые шкафы, чтобы сэкономить столько денег, но через 30 лет они были не в лучшем состоянии. И я действительно хотел увеличить пространство для хранения, сделав кухонные шкафы, доходящие до потолка.

Я начал смотреть на покупку кухонных шкафов и был шокирован. Это будет стоить более 10 000 долларов за то, что я хотел. Вместо этого я посмотрел на шкафы Ikea. Для нашей кухни это будет стоить около 6000 долларов за шкафы, которые я хотел, а размеры, которыми я был бы ограничен, оставляли бы меня с потраченным впустую местом для хранения.

Затем, по прихоти, я начал придумывать, что нужно сделать, чтобы их построить. Глядя на настоящие шкафы, я понял, что их легко построить. Это просто коробки.

После небольшого планирования, чтобы посмотреть, сколько дерева потребуется, чтобы сделать мои собственные кухонные шкафы, я понял, что могу построить именно то, что я хотел, и использовать каждый дюйм своей кухни менее чем за 2000 долларов в расходных материалах.Святая корова, это большая экономия!

И я знал, что смогу легко построить коробки и оправы для лица. Чем больше я исследовал, тем больше убеждался, что это лучший вариант для нашей бюджетной фермерской кухни.

Теперь, когда я почти закончил сборку всех наших шкафов для кухонных шкафов и лицевых рам, я хочу поделиться с вами тем, что я узнал. Во-первых, вам не нужно много дорогих инструментов для создания собственных шкафов. Вы можете построить все, что вам нужно, с инструментами примерно за 600 долларов.А если учесть экономию затрат даже на покупку шкафов Ikea (которые вам еще предстоит собрать), эти 600 долларов в инструментах полностью того стоят.

Перед сборкой собственных шкафов

Но прежде чем приступить к этому, вы должны знать, что у вас должен быть некоторый опыт работы с деревом, прежде чем браться за этот большой проект. И вы должны знать, как точно измерять и вырезать, чтобы получить квадратные коробки и оправы для лица. Даже при том, что шкафы представляют собой простые коробки, точность очень важна.

Я подробно рассказываю о построении шкафов в своей серии статей «Как построить шкафы». Обязательно ознакомьтесь со всеми советами и предложениями, чтобы вооружиться информацией, необходимой для создания собственных кухонных шкафов.

У меня также есть подробные сообщения об этих конкретных типах шкафов, и я добавляю их более регулярно. Обязательно подпишитесь на

И не забудьте проверить нашу готовую реконструкцию кухни здесь!

Необходимые инструменты для сборки кухонных шкафов

Этот пост не спонсируется, я просто делюсь инструментами, которые использую в моем собственном магазине.Я работал с Крегом Джигом над другими проектами, но только потому, что мне очень нравятся их инструменты и приспособления. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Я построил все свои ящики для шкафов и лицевые рамы только с помощью следующих инструментов. И навороченных дорогих брендов у меня тоже нет.

  • Дисковая пила с направляющими Rip-Cut и Accu-Cut
  • Торцовочная пила
  • Приманка Kreg
  • Привод ударный
  • Сверло
  • Квадраты
  • Зажимы
  • Вакуум
  • Дополнительно: настольная пила

Но сколько будут стоить все эти инструменты? Вы, конечно, можете потратить тысячи долларов, купив самые высококачественные опции для каждого из этих инструментов, но я обещаю, что вы можете получить отличные результаты и без первоклассных продуктов, потому что это то, что я сделал.

Также ознакомьтесь со всеми моими советами о том, как построить деревянную мастерскую с ограниченным бюджетом, чтобы узнать, как получить инструменты по дешевке!

Циркулярная пила

Циркулярные пилы очень экономичны. Вы можете легко найти его примерно за 50-60 долларов. Чтобы сделать недорогую циркулярную пилу еще лучше, потратьте еще 20 долларов и купите новое полотно с большим количеством зубцов, как у этого Diablo 60 зубьев. Чем больше зубцов, тем тоньше рез, поэтому фанера отлично подходит для резки кухонных шкафов.

Это циркулярная пила, которую я использую уже несколько лет, и она отлично подходит для резки фанеры для таких проектов, как этот кукольный домик ручной работы, и для резки больших 2x для нашей беседки в патио.И теперь я использую его для сборки всех кухонных шкафов.

Направляющие для циркулярной пилы

После того, как я приобрел направляющие для циркулярной пилы, я действительно влюбился в циркулярную пилу. Есть способы делать прямые разрезы без них, и я использовал многие из этих приемов.

При сборке органайзеров для шкафов из фанеры я вырезаю прямые линии, прижимая 4-футовый уровень к дереву, чтобы получить прямой срез. Но для этого нужно измерить расстояние от края пильного диска и вычесть его из необходимого измерения.Я испортил несколько сокращений из-за просчета. Accu-Cut и Rip-Cut — гораздо более надежные решения.

Rip-Cut отлично подходит для разрезания фанеры по всей длине 8 футов на ширину до 24 дюймов. Однако, если мне понадобится кусок шириной 30 дюймов (как я сделал для моего нового буфета), я могу легко оторвать 18 дюймов ремикширования, чтобы у меня осталось 30 дюймов.

Затем вы можете использовать Accu-Cut, чтобы делать точные поперечные надрезы в фанере длиной до 4 футов. Два вместе означают, что я могу полностью сломать лист фанеры 3/4 дюйма, что было невозможно на настольной пиле.И вы можете купить оба по цене чуть более 100 долларов.

Торцовочная пила

Торцовочная пила, вероятно, моя самая используемая пила. Это также тот, который у меня был самый долгое время. Когда я захотел заняться деревообработкой, это было первое, что я купил.

Но, конечно, у меня не было много денег, и я не был уверен, понравится ли мне это и продолжу ли заниматься этим, поэтому я выбрал очень простую пилу. К счастью для меня, это была отличная пила, и я до сих пор использую ту же самую (почти десять лет спустя)!

Когда-нибудь я перейду на торцовочную пилу с раздвижным соединением, но пока эта 10-дюймовая пила Hitachi идеально подходит.Обычно он стоит около 100 долларов, и я много лет использовал его прямо из коробки. Когда я был готов по-настоящему улучшить свою игру, я обновил лезвие до этого Makita с 80 зубцами. Одно это имело огромное значение. Теперь я получаю очень чистые поперечные разрезы.

Я также потратил время на то, чтобы научиться правильно выравнивать лезвие и упор, чтобы получить сверхточные пропилы. Это имеет большое значение при создании таких вещей, как лицевые рамы шкафа. Эти идеальные разрезы под углом 90 градусов так хорошо сочетаются и дают мне идеально квадратные рамки.

Мне очень легко было следить за этим видео Джона Хейса. Теперь он прикреплен к моему самодельному столу для торцовочной пилы (старые кухонные шкафы со столешницей из МДФ и приподнятыми поверхностями с обеих сторон до уровня станины для торцовочной пилы) и готов к изготовлению шкафов.

Джиг-приманка Kreg

Kreg Jig определенно рабочая лошадка в моем гараже. Он используется почти в каждом проекте сборки. Это позволяет очень легко получить сверхпрочные суставы. Я не могу поверить, насколько прочен мой садовый диван с решетками, даже с угловыми соединениями.

Итак, когда я делал кухонные шкафы, я знал, что могу использовать Kreg Jig, чтобы сделать их сверхпрочными, чтобы выдерживать все те блюда и гаджеты, которые я копил за эти годы. И это проще, чем резать кроликов и дадо в ваших шкафчиках.

Вы можете купить базовую приманку Kreg Jig примерно за 50 долларов, но я рекомендую систему K4, которая стоит около 100 долларов, особенно для такого большого проекта, как кухонные шкафы. Вам нужно установить приспособление только один раз, вы можете просто продолжать сверлить идеальные карманные отверстия снова и снова, снова и снова (что вы будете делать при сборке кухонных шкафов).Я обещаю, что дополнительные деньги потрачены не зря.

Ударная отвертка и дрель

Вы определенно можете использовать дрель для заворачивания шурупов и сверления отверстий в карманах. Но иметь отдельный ударный драйвер, вместо того, чтобы постоянно отключать биты, намного лучше. Ударная отвертка — мой любимый инструмент для заворачивания шурупов. Обычно их можно купить в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Я купил дрель и ударный шуруп Ryobi в комплекте много-много лет назад. Это было до литиевых батарей, даже до того, как Ryobi изменили свои инструменты на свой фирменный зеленый цвет.Но я до сих пор использую те же два инструмента (только с новыми литиевыми батареями для увеличения срока службы).

Вы можете купить аналогичный набор примерно за 140 долларов, но если вы посмотрите, обычно эти наборы поступают в продажу по еще более выгодным ценам.

Квадраты

Несмотря на то, что кухонные шкафы действительно довольно просты в изготовлении, важно, чтобы вы потратили дополнительное время, чтобы убедиться, что они квадратные и точные. Это означает точное измерение и использование квадратов в вашем здании.У меня есть квадрат скорости и квадрат плотников, и я использую их все время. Оба очень недорогие (менее 10 долларов каждый).

Кухонный гарнитур из дерева своими руками | Своими руками

Бытует мнение, что идеальный кухонный гарнитур можно подобрать только в специализированном салоне. Однако есть и другой способ — изготовить в домашних условиях красивую кухонную мебель светлых тонов в полном соответствии со своими запросами.

Подробно расскажем о полном обновлении комплекта встроенной кухонной мебели, не забывая о подготовительных моментах.

В помещении, долгое время не видавшем ремонта, сначала нужно хорошенько освежить окна (или даже заменить их), отштукатурить или покрыть потолок гипсокартонными листами, при необходимости заменить трубы и сантехническое оборудование, уложить новый напольное покрытие.

После завершения ремонта необходимо на листе бумаги, а лучше — на листе бумаги — составить план размещения предметов кухонной мебели и оборудования. Все размеры элементов мебели лучше брать стандартные, что позволит одновременно или позже легко интегрировать различное оборудование.

Кожухи больших пальцев могут быть изготовлены из ДСП с искусственной облицовкой (ламинатом), приклеив на их открытые края сосновые доски толщиной 4 мм. И профилированные полки, лицевые панели ящиков, рабочую плиту изготовить из соответствующих мебельных щитов.

Особое внимание стоит уделить удобству пользования кухней. Ящики должны легко перемещаться по телескопическим направляющим. Доступ к встроенному оборудованию затруднить невозможно.


Ссылка по теме: Сборка кухонного гарнитура своими руками — инструкция и фото


Гарнитур на кухню своими руками из дерева — ход работы

1.Инструменты и основные материалы: ЛДСП, мебельные щиты, заготовки для дверей.

2. Кромки заготовок из ДСП облицовываются сосновыми досками толщиной 4 мм.

3. На время высыхания клея планки прижимают к краям ДСП с помощью больших зажимов, подложив под них лоскут подходящей длины

плоских досок.

4. Используя собранные дверцы, внимательно отметьте положение петель на соответствующей боковой стенке кузова.

5. Разметив монтажную пластину мебельной петли, прикрутите ее саморезами к боковой стенке корпуса.

6. Для изготовления деталей ящиков лучше брать буковые доски или щитки. В деталях складки под низом проще всего выбрать фрезой.

7. Детали ящиков соединяются на дюбеля с помощью клея.

8. Открытые края выдвижных ящиков закруглены с помощью концевой фрезы «полуштапельная».

9. Ящик для столовых приборов разделен на секции перегородками из буковых досок.

10. Лицевые панели из мебельного щита предназначены для выдвижных ящиков, а вырезанные из ламината заготовки будут идти к дверцам полок. И те, и другие крепятся саморезами, закручивая их с тыльной стороны.

11. Ящики устанавливаются на телескопических направляющих.

12. Ручки крепятся к дверцам и лицевым панелям ящиков.

13. Кухонная поверхность подготовлена. Необходимые вырезы в нем (под раковины) делают электролобзиком.

14. В высоком шкафу спрятаны холодильник и морозильная камера. Открытая часть правой боковой стенки шкафа обшита досками.

15. Открытая угловая полка, все детали которой вырезаны из соснового мебельного щита, в нашем случае займет место между вытяжкой и окном.

16. Готовая угловая полка крепится шурупами с дюбелями к стене и дополнительно соединяется с подвесным шкафчиком.


Ссылка по теме: Планировка и обустройство детской комнаты


Эти хитрости помогут сделать гарнитур на кухне

Складки для крепления задних стенок подбираются детально с помощью электрошкафа или фрезерного станка.Пеналы собираются на клею и мебельных стяжках или на шурупах.

Бордюры устанавливаются в ряд, а функцию их ножек могут выполнять боковые стенки ДСП, выступающие ниже низа на ширину цоколя. В передней части их края, затем прикройте плинтус. Ограничением упоров при установке, например, электроплит служат штанги, прикрученные слева и справа к боковым стенкам тумб. Края деревянной вагонки фрезерованы.

Розетки под мебельные петли подбираются сверлом Форстнера с помощью сверла, установленного в стойку для сверла.

Все элементы из дерева покрыты прозрачным лаком в два слоя. Плинтус прикручивается шурупами сверху через нижнюю часть каждой бордюрной плиты. Перед застегиванием он покрыт водостойким лаком.


Смотрите также: Стекло для кухни своими руками (фото)


Деревянный кухонный гарнитур своими руками: фото

Планировка мебели самодельного кухонного гарнитура. Все размеры стандартные.При необходимости кухонную мебель легко разобрать. Тумбы размещены таким образом, чтобы между ними было легко интегрировать кухонную технику. Заранее проложены необходимые водопроводы, канализация и другие коммуникации.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Кухня из натурального дерева своими руками Как я делал мебель из…
  • Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО …
  • Деревянная кухня (кухонная зона) своими руками — мои идеи и советы Как сделать своими руками деревянную …
  • Сделай сам шкатулку с секретом — фото мастерская ШАШКА ЗАГАДКА СВОИМИ РУКАМИ ШАГ Сегодня …
  • Очень красивые браслеты из дерева своими руками (фото) Элегантные БРАСЛЕТЫ без станка. ..
  • Деревянные совы своими руками для украшения дачи — мастер-класс ОБУВЬ — ОТДЫХ СТИЛЛЕРЫ СВОИМИ…
  • Козочки складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Как сделать чехол для телефона самому: руководство для начинающих

    В настоящее время большинство людей владеют мобильным телефоном, и отличный способ защитить его — это надеть чехол для телефона. Но поскольку мобильные телефоны бывают разных форм и размеров, трудно найти то, что подходит вашему телефону и стилю.Не волнуйтесь, в этой статье вы узнаете, как сделать чехол для телефона своими руками. Это намного проще, чем вы думаете!

    Есть несколько способов сделать чехол для телефона с нуля. Сделать это можно горячим клеем или силиконом и кукурузным крахмалом. Изучите пошаговое руководство в этой статье:

    Как сделать чехол для телефона с помощью горячего клея

    Быстрый и простой способ сделать чехол для телефона по индивидуальному заказу — использовать горячий клей.Все необходимые материалы можно найти дома. Если вы хотите создать гладкий чехол для телефона, он не для вас, и вы, возможно, захотите попробовать этот продукт. Но если вы хотите проявить творческий подход, не тратя целое состояние, выполните следующие действия:

    Шаг 1. Соберите все необходимые материалы

    Вам понадобится:

    • Горячий клеевой пистолет и клеевые стержни
    • Пергаментная бумага (не используйте вощеную бумагу, так как клей будет прилипать к бумаге)
    • Лента (подойдет любая)
    • Перманентный маркер
    • Ручка или цветной карандаш
    • Лак для ногтей или акриловая краска (Используйте это, чтобы создать свой футляр)

    Шаг 2. Выбор дизайна

    Если вы решите использовать шаблон шаблона, вам нужно будет распечатать шаблон, чтобы вы могли прикрепить его к задней части телефона.Большинство людей выбирают завитки или узоры мандалы. Вы можете найти в Интернете тот, который вам понравится.

    Фото moritz320 через Pixabay

    Если вы хотите создать свой собственный дизайн, вы можете сделать его от руки или по трассировке. Если вы решите это сделать, вам необходимо сделать следующее:

    • Вытащите лист бумаги и найдите свой телефон.
    • С помощью перманентного маркера нарисуйте узор. Не забывай о сторонах.
    • Вырежьте узор, следя за контуром.
    • Приклейте окончательный вывод на задней панели телефона.

    Шаг 3. Оберните телефон пергаментной бумагой

    Для этого отрежьте лист пергаментной бумаги в два раза больше вашего телефона. Положите телефон на бумагу так, чтобы экран был обращен к вам. Закройте края телефона бумагой.