Как построить крышу своими руками: Крыша дома своими руками: пошаговая инструкция по возведению

Односкатная крыша своими руками — пошаговая инструкция (фото, видео, схемы)

Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту.

Содержание статьи

Обычно такая крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков. Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками пошагово.

Угол наклона односкатной крыши

Первым делом при постройке нужно определиться с углом наклона. Угол наклона крыши дома будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для односкатной крыши из профнастила оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон — 8 градусов.

Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для фальцевой кровли минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов.

После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам.

Как рассчитать односкатную крышу

Расчет угла наклона

Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:

tgA и sinA находим по следующей таблице:

Угол наклона крыши, градусыТангенс, tgAСинус, sinA
50,090,09
100,180,17
150,270,26
200,360,34
250,470,42
300,580,5
350,70,57
400,840,64
451,00,71
501,190,77
551,430,82
601,730,87

Создание проекта

Не смотря на простоту конструкции перед тем, как сделать односкатную крышу дома, составляют проект. Зная необходимый угол наклона ската, рассчитывают на сколько одна стена должна возвышаться над другой с помощью нехитрых тригонометрических формул.

Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.

  • Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м.
  • Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м.

Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.

Конструкция и устройство

Конструкция стропил

Односкатную крышу считают простейшим типом кровли, она имеет две точки опоры, две разновысокие стены, разница высот которых задает уклон скатов. Она состоит из:

  1. Стропильной системы. Это совокупность опорных элементов, поддерживающих скаты кровли. Подробнее о ней мы расскажем в одном из следующих пунктов.
  2. Фронтонов. Так называют участки стены в форме прямоугольного треугольника, ограниченные скатами и карнизом. У односкатных крыш фронтоны выкладывают из того же материала, что и основные стены, так что четкого деления тут нет.
  3. Свеса. Это выступающая часть стропильной ноги, выносимая за периметр сооружения. Свес защищает стены от намокания во время дождя.
  4. Кровельного материала. Им покрывают стропильную системы односкатной кровли. Прочное современное финишное покрытие служит щитом от атмосферных осадков.
  5. Утеплителя. Если этого требуют задачи, возлагаемые на постройку, проводится дополнительная термоизоляция крыши. Конечно, речь идет не о сарае или беседке, но бане и гаражу качественное утепление не повредит.

    Строение кровли

Состав и особенности стропильной системы

Стропильная система полностью изготавливается из древа. Опытные кровельщики рекомендуют использовать сухую древесину хвойных пород, отлично подходит сосна. Перед тем как построить односкатную крышу дома, все элементы стропильной системы проходят предварительную обработку антисептиком и антипиреном. Лучше выбирать ровные пиломатериалы, без сучков и сколов, с ними работать гораздо проще. Стропильная система состоит из следующих частей:

Стропильная система

  • Мауэрлат. Толстый, крепкий брус сечением 150х150 мм, выступающий в роли основания, на которое опирается односкатная крыша. Мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы, передавая ее фундаменту. Его крепят заподлицо верхней части стены на анкерные болты. Место крепления рассчитывают таким образом, чтобы оно не совпадало с участками врезки стропильных ног. Не нужно «перебарщивать» с количеством отверстий, так как они снижают прочность мауэрлата. Перед креплением проводят гидроизоляцию верхней части стены с помощью сложенного вдвое рубероида.
  • Стропильные ноги. Ровные, прочные бруски, формирующие скаты. Их крепят к мауэрлату или к несущим стенам. Окончания стропил формируют скаты, если длины ног недостаточно, производят удлинение с помощью кобылок. Расстояние между опорными элементами определяют с учетом ширины кровельного материала, обычно 60-120 см.
  • Обрешетка. Решетчатое или сплошной основание, на которое настилают кровельный материал. Сплошную обрешетку изготавливают из влагостойкой листовой фанеры, ее применяют, если односкатная крыша покрывается шингласом, рубероидом или ондулином. Решетчатая обрешетка набивается из необрезных досок, закрепленных перпендикулярно стропилам.

Виды стропильных систем

Кровля односкатной крыши дома выглядит как половинная часть двухскатной, поэтому строение стропильной системы этих двух видов очень похоже. Использую три разновидности:

  • Скользящая. Применяют в основном в строительстве бревенчатых срубов. Эта конструкция благодаря нижнему креплению по типу ползуна помогает компенсировать усадку деревянного дома, которая порой достигает 15%. Верхняя часть стропил закреплена жестко, а нижняя при необходимости скользит. Если монтаж произвести правильно, крыша не деформируется в первые годы эксплуатации, когда усадка особенно сильна.

    Скользящая стропильная система

  • Наслонная. Такой вид стропил используется в основном в блочных и кирпичных сооружениях, в которых есть внутренние перегородки. Стропильные ноги опираются не только на внешние стены, но и на внутренние стойки, берущие на себя часть нагрузки. Проще всего сооружать именно такую стропильную систему. При строительстве односкатной крыши своими руками, продвигаясь пошагово, поэтапно даже начинающий строитель не упустит важных моментов монтажа.

    Наслонная

  • Висячая. Висячие стропильные ноги не имеют дополнительных опор посредине, они лежат лишь на несущих внешних стенах. Устройство висячей системы подразумевает возведения стен одной высоты, наклон кровли задается деревянной стойкой, на которую опирается стропила. Стропильные фермы собирают на земле, заносят на крышу в готовом виде и монтируют, вымеряя по уровню.

Висячая

Процесс монтажа

Изучив устройство односкатной крыши, построить ее своими руками пошагово будет несложно. Начинают с расчета и закупки необходимых строительных материалов, а дальше действуют согласно плану:

  1. После того как коробка хозяйственной постройки готова, на верхнюю часть боковых стен настилают мауэрлат. Предварительно гидроизолировав место установки, длинным сверлом делают отверстия под анкерные болты. Мауэрлат обрабатывают антисептиком, дают просохнуть, а затем также сверля. Затем кладут на стену, вставляют анкеры и туго затягивают.

    Крепление мауэрлата анкерными болтами

  2. Распиливают доски, предназначенные для изготовления стропильных ног определённой расчетом длины. В первую очередь устанавливают крайние стропила (фронтонные и тыльные), между ними натягивается бечёвка, которая служит ориентиром для установки остальных ног. Чем тяжелее кровля, чем круче ее скаты, тем чаще располагаются стропила.

    Расчет сечения стропил

  3. Следующий этап – гидроизоляция стропил. Для этого используют гидроизоляционную пленку, которая продается в виде рулонов. Полосы пленки крепят строительным степлером вдоль крыши, начина с низу. Полосы укладывают не в стык, а в нахлест 10-15 см.

    Гидроизоляция

  4. Поверх стропил гидроизоляционную пленку фиксируют реками контр-обрешетки. Их толщина 3-5 см создает вентиляционный зазор.
  5. Прибивается обрешетка. Сплошная, если кровельный материал в рулонах, не держит форму. Решетчатая в случае, если используется профнастил или металлочерепица.

    Обрешетка крыши

  6.  Ответственная фаза – настил кровельного материала. Как правильно его выполнить, зависит прежде всего от его типа. Для крепления используют специальные саморезы, поставляемые в комплекте с кровлей, оцинкованные с каучуковой головкой, которая деформируясь при закручивании, защищает отверстие от проникновения влаги. Кровельный материал тоже настилают с нахлестом минимум 10 см.

    Настил металлочерепицы

  7.  Остается только оборудовать систему водостока, закрепить карнизные и ветровые балки. Фиксаторы для желоба водотока рекомендуют использовать пластиковые, которые отличии от металлических не подвержены коррозии и крепятся прямо на ветровую доску.

    Водосток

  8. Устанавливают снегозадержатели, предотвращающие самопроизвольный сход снега. Они представляют из себя небольшой карниз, закрепленный по нижнему краю ската.

    Снегозадержатели

Достоинства и недостатки

Как любое изобретение человечества, односкатная крыша дома имеет достоинства и недостатки. К плюсам причисляют:

  • Доступность, низкую стоимость материалов для кровли.
  • Легкость проектирования и скорость строительства.
  • Конструкция и устройство имеет хорошую сопротивляемость ветру и атмосферным осадкам.

Жилой дом с односкатной крышей

Гараж

Надворная постройка

Но называют несколько минусов, которых нет у других конструкций:

  • Невозможно обустроить чердачное или мансардное пространство.
  • Низкая степень термоизоляции.
  • Нетрадиционный внешний вид.

Словом, недостатки односкатной кровли вытекают из ее достоинств. То, что делает ее оптимальным вариантом для надворных сооружений, лишает возможности венчать жилой дом. Тем не менее, практичность этой конструкции доказана годами верной службы, а делать ее или нет, решать только вам!

Видео-инструкция

Рекомендуем посмотреть подробную видео инструкцию о том как строится односкатная крыша своими руками пошагово с объяснениями и советами.

Крыша своими руками. Как сделать. Расчёт.

Крыша своими руками. Расчет

Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.

Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.

Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.

Крыша своими руками. Инструкция по возведению

В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.

Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.

Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.

Крыша своими руками по шагам

Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.

Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.

Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.

Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.

Двухскатная ломаная крыша своими руками. Чертежи

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Идеальная крыша дома

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.

Крыша каркасного дома своими руками

По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.

Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Конструкция

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.

Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Какую роль в крыше играет брус опорный?

Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, он

Двускатная крыша дома своими руками. Подготовка, расчёты и монтаж.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии возведения кровли, то из нашей статьи вы можете узнать, как сделать это своими руками. Крыша — важнейший элемент любой жилой конструкции, поэтому ей следует уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме в плане температуры, а и общая сохранность постройки. Итак, разберём пошаговую инструкцию по сооружению этого узла дома.

Подготовка и расчёты

Важно понимать, что крыша дома — это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо чётко просчитать количество материала, а также учитывать будущие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

В обязательном порядке рассчитайте точный объём материала, исходя из размеров крыши вашего дома. Можно приобретать материал с небольшим запасом, с учётом возможных ошибок и брака. Рекомендуется составить чертёж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно воспользоваться современными компьютерными программами, которые помогут подсчитать количество необходимого материала. После расчётов переходим к непосредственному выполнению работ.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат — это фактически несущий брус, который устанавливается на верхушке возведённых стен и играет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размера каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно производить несколькими способами. Наиболее распространённый из них заключается в креплении бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого в стену крепятся металлические шпильки, а в брусе делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая — брус можно обложить кирпичом, что придаст основе для крыши большей прочности.

Также можно зафиксировать мауэрлат с помощью бетонной замазки, но лучшим вариантом будет всё же фиксация бруса на специальных шпильках. Впрочем, для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Монтаж стропильной системы

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После монтажа мауэрлата переходим к сбору и установке стропильной системы. У нашего варианта крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу распора. Следует предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное с мауэрлатом), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладываются перед установкой стропил. Крепление балок производится с помощью уголков. Шаг установки потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен составлять меньше 30 см. Фиксируйте балки надёжно и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Далее на перекрытие укладываются лежни — дополнительные элементы жёсткости, которые будут играть роль опор для стоек крыши. Поле этого переходят к сборке стропильной системы и её установке.

Если есть возможность поднять довольно тяжёлый груз на уровень крыши, сборку системы можно проводить на земле. В ином случае система собирается на потолочных перекрытиях. Берём необходимые для стропильных ног брусы и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательными и обязательно учитывайте желаемую высоту крыши сразу, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забывайте проверять вертикаль установки при помощи уровня и надёжно фиксируйте конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепёж в виде прибитых досок, которые в конце работ можно легко демонтировать.

Важно: В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Жёстко крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надёжно закреплённая треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размеры бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и поочерёдно устанавливаем их на мауэерлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.

Боковые стороны треугольника укрепляем поперечными досками (прибиваем их по центру каждой из сторон) и устанавливаем стойки на лежни. Они будут играть роль дополнительной опоры и будут препятствовать деформации крыши. К верхней части всей системы крепим коньковой прогон.

Крепление верхних концов стропильных ног можно выполнять способами, указанными на рисунке.

Монтаж фронтона

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша дома двухскатная своими руками выглядела красиво и была прочной, необходимо строго выдержать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы. Также важно обеспечить надёжную фиксацию, поскольку крыша будет подвергаться воздействию атмосферных осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому пренебрегать вниманием к надёжности крепления нельзя ни в коем случае.

Фронтон выглядит как треугольная конструкция, собирать которую можно как на земле, так и непосредственно уже в месте работ. Вы можете предусмотреть наличие у фронтона окна. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону. Зашить фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих. Как правило для этого используются доски 50×100 мм или 50×150 мм. Монтировать доски можно как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутреннюю сторону фронтона обязательно необходимо утеплить и покрыть изоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологию, которые мы опишем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, можно оставить его как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивого вида.

Обрешетка и утепление

Чтобы крыша двухскатная своими руками была надёжной, обязательно утеплите её. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на её основе. Обязательно следует предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляционный слой укладываем непосредственно на стропила и фиксируем его. Далее прокладываем маты из теплоизоляционного материала, располагая их между стропил с надёжной фиксацией. Далее укладываем слой пароизоляции, который располагаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоёв фиксируем при помощи специальной клейкой ленты. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать отделочный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь переходим к обрешетке. Вдоль существующих стропил укладываем брус — контробрешетку. В задачу этого элемента входит создание зазора между кровельным материалом и изоляцией. Это помогает отводу влаги, образующейся в результате конвекции тёплого воздуха от потолка и чердака.

Далее монтируем непосредственную обрешетку. Здесь уже всё зависит от того, какой именно кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для черепицы шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100—150 мм. Другими словами, нужно обязательно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно делать вообще сплошную обрешетку. Кстати, такой вариант считается универсальным, то есть подходящим для любых видов покрытия. Но это значительно увеличивает расход строительного материала и сам вес всей крыши.

Монтаж кровельного материала

Технология монтажа отличается в зависимости от вида покрытия. Например, при монтаже битумной черепицы следует в первую очередь уложить на обрешетку подкладочный ковёр с нахлёстом слоёв примерно в 150 мм и надёжно его зафиксировать. Ковёр может укладываться как вдоль, так и поперёк существующей обрешетки, главное — надёжно его зафиксировать.

Далее производим монтаж карнизов, если они у вас предусмотрены проектом. Карнизная планка крепится непосредственно на подкладку и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите к торцам крыши торцевые планки и переходите к укладке плитки.

Начинаем укладку с центра карнизного свеса, в обоих направлениях к краям, продвигаясь слой за слоем к вершине кровли. На плитке есть клеящий слой, защищённый плёнкой — срываем его и клеем каждую плитку к подкладке. Фиксируем гвоздями в четырёх местах. Далее повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо аккуратной обрезать и отшлифовать края. Не забудьте сделать кровельные проходки — специальные отверстия для, например, антенны или дымовой трубы. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а отверстие укрепляется резиной по краям.

На конёк кровли монтируется специальная коньковая плитка подходящей формы. Здесь необходимо делать укладку внахлёст примерно на 5 мм, чтобы избежать попадание дождевой воды под материал. Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно аналогично, с учётом определённых нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке чердака и работам по покрытию древесины лаком, краской или другими подходящими материалами. Как идите, ничего сложного в этом процессе нет: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2—3 дня на работу.

Вам понравится

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Автор Виталий Калугин На чтение 16 мин. Опубликовано

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

  • правильный угол наклона;
  • длину стропил;
  • расстояние между ними;
  • способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

  1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
  2. Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
  3. Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
  4. Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
  5. Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
  6. Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

  1. Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
  2. Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами
Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже
Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства
Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания
Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м2.

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м2.

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

  • величины нагрузки на них;
  • вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
  • длины стропильной ноги;
  • породы древесины;
  • расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил
Длина стропильных ног (м)Шаг стропил (см)Размер сечения стропильных ног (мм)
До 312080х100
До 318090х100
До 410080х160
До 414080х180
До 418090х180
До 610080х200
До 6140100х200

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

  1. Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20о.
  2. Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45о.

    Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

  1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
  2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
  3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

  1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
  2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
  3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
  4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
  5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
  6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене
Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами
Проволока также устанавливается на этапе кладки стены
Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе
В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

  1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
  2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
  3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

  1. В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

    Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

  2. Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
  3. Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

    Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

  4. После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
  5. Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

    Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

  1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
  2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
  3. Укладывается утеплитель.
  4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

  1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
  2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
  3. Ре

Как построить крышу своими руками

Выбираем конструкцию

Перед тем как построить крышу своими руками, следует определиться с выбором ее конструкции.

На сегодняшний день существует много типов крыш, например: односкатная, четырехскатная вальмовая, четырехскатная полускатная, многоскатная, многощипцовая и мансардная, двухскатная крыша. Своими руками их вполне можно обустроить, главное — знать технологию.

Необходимые материалы

После точного определения разновидности крыши для собственного дома нужно выбрать покрытие. Именно от него и будет зависеть количество и надежность необходимых материалов для системы стропил. Наиболее крепкой должна быть система под покрытие черепицей. По сравнению с металлом и шифером черепица из глины имеет намного больший вес. Вот поэтому перед тем, как построить крышу своими руками, следует серьезно отнестись к процессу выбора кровельного материала. Для того чтобы произвести монтаж стропил для крыши, вам потребуются рейки, доски, утеплитель, а также гвозди и гидроизоляционная пленка. Полный расход материалов напрямую будет зависеть от характера покрытия, размеров дома и сложности крыши. Постарайтесь все заранее просчитать, а еще лучше — привлечь к строительству специалистов.

Как сделать крышу своими руками?

После выбора всех необходимых материалов можно приступать к самой кровле. Нужно помнить, что покрытие дома крышей – это самый последний этап. Сначала нужно ее утеплить и положить рубероид и только потом укладывать крышу. Самым дешевым и наиболее часто используемым материалом для кровли дома является шифер. Однако покрытые им крыши имеют не такой изящный вид, как, к примеру, черепичные. Зачастую шифером покрывают бани, хозяйственные помещения и пристройки. Перед тем как построить крышу своими руками, используя черепицу, необходимо учитывать ее вес. Ранее упоминалось, что этот материал очень тяжелый, поэтому систему стропил под черепицу следует делать очень внимательно: нагрузки, которые система примет на себя, будут очень большими. Этот материал имеет привлекательный внешний вид, долговечен и быстро укладывается. Сегодня существует огромнейший выбор разнообразных оттенков покрытия. Но если вы неправильно подготовили под нее крышу, то не нужно рисковать собственным здоровьем. Если вы остановили свой выбор на металлочерепице, то это правильное решение: листы из оцинкованной стали со специальным покрытием не только очень легкие, но и просто монтируются, а также отвечают всем стандартам безопасности. Цена их достаточно приемлемая для среднестатистического гражданина. Именно поэтому сегодня возводится металлочерепичная двускатная крыша. Своими руками обустроить ее вполне возможно. При этом важно оборудовать водосток, чтобы избежать заливания дождевой водой стен и фундамента дома. Для полноценного достижения этой цели прекрасно подойдут распиленные пополам пластиковые трубы.

Заключение

Как построить крышу своими руками, мы разобрались. Выбирайте материал, соблюдайте технологию возведения, и скоро ваш дом будет увенчан красивой кровлей.

Дом с плоской крышей своими руками — варианты проектирования и строительства | Своими руками

В последнее время растет интерес к проектам малоэтажных домов с плоской крышей. Эти необычные постройки привлекают архитекторов и девелоперов, где можно оборудовать смотровую площадку или даже разбить настоящий висячий сад. Конечно, на практике все оказывается сложнее, чем в теории.

При проектировании плоской кровли возникает множество вопросов по поводу ее стоимости, выбора материалов для утепления и гидроизоляции, организации водотока, обслуживания и эксплуатации кровли.На них не так-то просто найти ответы. Дело в том, что отечественные подчиненные фирмы, работающие в сфере строительства коттеджей и дач, хорошо знакомы с самой популярной конструкцией — скатной, а опыта возведения плоских кровель, устроенных совершенно иным способом, у них обычно нет.

Какая крыша будет дешевле?

Сразу обращает внимание на то, что площадь плоской кровли меньше скатной, а значит, материала потребуется меньше, а работа будет дешевле.Однако это утверждение верно только для регионов с теплым климатом и малой снеговой нагрузкой, и если речь идет о неэксплуатируемой кровле. В центральной части России для обеспечения надежности и долговечности горизонтальной кровли требуется использование достаточно дорогих инженерных решений.

Получается, что 1 м плоского бетонного или стального основания 2 , несущая способность которого позволит ему выдерживать вес снежного покрова, в 2-2,5 раза дороже деревянной балочной конструкции скатной кровли. .Разница в объемном расходе утеплителя компенсируется тем, что для плоской кровли требуется более дорогой плотный материал. На кровле еще есть надежда сэкономить, но современные полимерные мембраны — оптимальная гидроизоляция для горизонтальных крыш — не дешевле (а порой и намного дороже) гибкой черепицы.

Не потребуется устанавливать снегозадержатели, но без люка в крыше и водостока не обойтись. Если вы попытаетесь сократить расходы по смете, то за необходимость ремонта кровли придется оплачивать один раз в 10-15 лет.

Наконец, следует учитывать, что плоские крыши уместны только для домов современной архитектуры — с большой площадью остекления и сложной отделкой с использованием новейших фасадных материалов. Тот и другой будут совсем не дешевыми.


Читайте также: Строительство и строительство домов с плоской крышей.


Перекрытие для плоской кровли

Как правило, в малоэтажном домостроении плоское кровельное покрытие представляет собой сборную или монолитную железобетонную плиту.

Железобетонные плиты (ПБ, пустотелые ПК, ПВ и др.) Способны перекрывать пролет до 9 м и выдерживать давление 8, 9 или 12,5 кПа (эта величина обозначается последней цифрой в маркировке изделия) . Они могут служить «основой» для любых кровельных пирогов, включая верхний слой тротуарной плитки или плодородный грунт. Однако для сборки конструкции необходимо будет обеспечить подъезд автокрана к месту (при этом стальные балки и настил легко поднять с помощью лебедки).Глубина опоры потолка на стену зависит от материала последней — например, для кирпича этот параметр должен быть равен толщине плиты. Прежде чем приступить к монтажу кровли, важно заделать стыки элементов раствором и дополнительно заклеить эластичной полимерной лентой. Монолитная разводка 6-го перекрытия возводится из тяжелого бетона съемной формы (например, из плит OSB на домкратных стойках) или несъемной опалубки (из профнастила).Он усилен сварной двух- или четырехъярусной рамой из прутков диаметром от 12 мм. Размеры монолитной плиты не регламентируются (в отличие от бригады), что дает архитектору свободу при проектировании здания; другие преимущества — отсутствие швов, сравнительная простота устройства проходных агрегатов (дымоход, вентиляционные каналы) и высокая грузоподъемность (при соблюдении технологических регламентов).

Балка потолочная

В принципе, при возведении перекрытия можно использовать сочетание балок (деревянных, стальных) и несущего профнастила.Однако специалисты не рекомендуют использовать деревянные балки (за исключением из LVL-балок сечением 200 * 100 мм) в регионах, где давление снежного покрова превышает 1,2 кПа (около 120 кгс / м 2 ) — что есть, на большей части территории РФ. Кровельное покрытие из стальных двутавров и профнастила с высотой волны 60 мм и толщиной стенки 0,7 мм позволяет перекрывать пролет до 12 м и выдерживать давление не менее 6 кПа. Но в целом он менее прочен, чем бетон, и редко применяется в индивидуальном строительстве.В качестве несъемной опалубки целесообразнее использовать профнастил, что, кстати, не отменяет необходимости сооружения арматурного каркаса.

Виды плоской кровли

В малоэтажном секторе востребованы преимущественно плоские кровли с плоской крышей, ведь мансарда требует дополнительных затрат и нарушает архитектурные пропорции дома. Итак, кровля должна защищать от зимнего холода и летней жары. В этом случае общей чертой плоских крыш является то, что теплоизоляционный слой располагается поверх несущей конструкции (у наклонных он обычно располагается между стропилами).Если утеплить комнату снизу, точка росы может сместиться в толщу потолка, что приведет к сокращению срока службы последнего.

К теплоизоляции для плоских крыш предъявляются особые требования. Материал должен не только иметь низкий коэффициент теплопроводности, но и противостоять механическим нагрузкам — как распределенным (давление верхних слоев кровельного корка, оборудования, снега), так и местным, возникающим при монтаже. Кроме того, важно, чтобы материал обладал гидрофобными свойствами и был негорючим.На данный момент существует несколько способов установки теплоизоляции: с использованием механического крепления, клея и свободной укладки. Помимо традиционного двухслойного утеплителя все более популярной становится укладка в один слой.

Что касается вариантов исполнения кровли, то их десятки. Достаточно сказать, что только СП 17.13330.2011 содержит более 40 «рецептов». В то же время производители покрытий и утеплителей предлагают все больше инженерных решений.Однако они всегда основаны на одной из двух основных схем — традиционной или обратной.

Традиционная конструкция плоской кровли в общих чертах выглядит следующим образом: поверх несущего основания укладывается пароизоляционная пленка (полипропилен, полиэтилен, 6-футовый полимер), за которой следует утеплитель, например — плиты из минеральной ваты, имеющие прочность на сжатие при десятипроцентная деформация не менее 30 кПа в одном или двух слоях общей толщиной 200 мм. Сверху — разделительный слой (например, из полиэтиленовой пленки), по которому заливается армированная наклонная стяжка (плоской кровле обязательно дается уклон 2-3% к центру или краям для обеспечения стока воды).Высохшая стяжка служит основой для рулонного или мастичного гидроизоляционного покрытия.

Есть и другие варианты.

Например, в самом низу торта можно положить наклонную стяжку; В этом случае кровельная гидроизоляция крепится щебеночным балластом, тротуарной плиткой на опорах или специальными дюбелями. Некоторые материалы, скажем система «РУФ УКОН» (Rockwool) или «Технониколь Склон», позволяют вообще обойтись без стяжки: плиты имеют переменную толщину, и с их помощью легко создать плавные перепады уровней для обеспечения потока вода.

Плоские крыши делятся на Неэксплуатируемые и эксплуатируемые . Первое посещение только для проверки, профилактики и ремонта; Для этого оборудуют люк в крыше, к которому ведет чердачная лестница. Эксплуатируемая кровля в коттеджах часто служит террасой, то есть на нее необходимо укладывать прочное износостойкое покрытие, а несущее основание рассчитано на повышенные нагрузки. Разновидность эксплуатируемой — крыша с озеленением, облицованная основным теплоизолирующим пирогом с дерновым слоем; обычно на нем устраивают дорожки и площадку для отдыха.На кровле необходимо предусмотреть удобный выход, например, из тамбурной надстройки.

Инверсионная крыша устроена иначе: она устойчива к постоянному воздействию гидроизоляции (как правило, экструдированный пенолистирол — ЭФПС) располагается поверх гидроизоляции. Последний надежно защищен от механических повреждений и находится в зоне положительных температур (циклы замораживания-оттаивания губительны практически для любого материала). Инверсионную крышу легко превратить в эксплуатируемую, например, покрыв утеплитель дренажным слоем из песчаного гравия и уложив тротуарную плитку.К недостаткам конструкции можно отнести более сложный дренаж. Однако о желобах стоит поговорить отдельно.


См. Также: Стропильная система крыши


Для эксплуатируемых крыш, а также крыш, устраиваемых в регионах с суровыми климатическими условиями, идеально подходит инверсионная схема. Поскольку гидроизоляционный слой находится под теплоизоляцией, он защищен от механических воздействий, а также от перепадов температур и УФ-излучения, что значительно продлевает срок службы кровельной системы.Гидроизоляционные материалы на основе модифицированного битума следует укладывать не менее чем в два слоя — такая технология более распространена, к тому же позволяет нивелировать возможные ошибки при плавлении материала. Для полимерной мембраны достаточно всего одного слоя, а надежность обеспечивается автоматическим сварочным оборудованием, что значительно увеличивает скорость работы. Кроме того, при установке полимерной мембраны не используется открытое пламя, поэтому технология считается более безопасной.

Рулонные материалы на основе модифицированного битума, как правило, сваривают газовой горелкой (а), при этом трудно предотвратить мелкие дефекты, которые могут привести к протечкам (если нет второго слоя).Качество сварки полосы ПВХ (6) контролировать намного проще

Водосточная и водонепроницаемая система для плоских крыш

Плоская крыша оборудуется парапетом (чердаком) высотой 30-90 см, помогающим обеспечить организованный отвод воды; на крыше он также служит защитным ограждением. В этом случае к проектированию водостоков нужно подойти очень ответственно, ведь в случае ошибки над головой может образоваться огромная лужа, которая грозит протечками и повреждением несущих конструкций.

Как правило, выбор делается в пользу внутреннего водоотвода. Такая система менее подвержена влиянию атмосферы и поэтому более прочна и надежна, чем внешняя. Расскажем подробнее о его основных элементах. На опускаемых участках кровли устанавливаются водозаборные воронки. Как правило, на крышах до 150 м 2 монтируют две воронки — основную воронку, соединенную с стояком, и аварийную — со сливом воды через отверстие в парапете. С увеличением количества воронок и стояков надежность системы увеличивается, но увеличивается и ее стоимость.

Плоские кровли востребованы в модульном строительстве. Среди преимуществ этого метода — доступная стоимость и высокая скорость возведения жилья, а также возможность поэтапного увеличения его площади до .

Для инверсионных и озелененных крыш предназначены специальные воронки с дренажными кольцами для сбора влаги из промежуточных слоев. В доприемниках следует оборудовать электрообогрев на основе саморегулирующегося кабеля — тогда они исправно будут выполнять свою функцию при чередовании оттепелей и морозов.

В системах нового типа, так называемых сифонно-вакуумных, используются специальные воронки для предотвращения всасывания воздуха потоком воды. Благодаря им увеличивается скорость движения жидкости в трубе (а значит, и пропускная способность последней), что дает возможность уменьшить диаметр элементов системы. Однако для малоэтажных домов экономия незначительна, к тому же такие системы требуют более точного расчета, чем гравитационный.

Стояк желоба изготавливается из канализационных труб — полипропилена, поливинилхлорида, и имеет смысл использовать шумопоглощающие изделия, например RAUPIANO Plus (REHAU), или для звукоизоляции стояка, иначе шум воды будет слышен часами.К воронке подступенок соединяется эластичной муфтой. При прокладке труб минимизируйте количество колен и длину горизонтальных участков, уменьшающих пропускную способность системы. Дренажная труба, проложенная в подвале или утепленная под землей, соединяет стояк с ливневой канализацией или обеспечивает отвод воды в линейный дренажный поддон.

Во втором случае есть риск засорения выпускного отверстия льдом, поэтому стояк следует оборудовать «зимним» отводом в систему бытовой канализации (последняя должна быть оборудована гидрозатвором).Патрубок прочищается через разъемный разъем или ревизионный модуль.

При выборе типоразмера элементов традиционной гравитационной системы интенсивность дождя в данном населенном пункте принимается за 32.13330.2012.

Внешняя водосточная система более уязвима, чем внутренняя, а также влияет на внешний вид фасадов, но не требует устройства отверстий в крыше и перекрытиях и не съедает полезную площадь дома.Отвод воды осуществляется через парапетные воронки или парапеты, встроенные в парапет, под которыми устанавливаются классические воронки (как на скатной крыше) и дымоходы, прикрепленные к стенам скобами. При расчетах исходите из того, что на каждый квадратный метр площади кровли должно приходиться 1-1,5 см сечения водосточных труб. Элементы внешней системы могут быть из ПВХ, стали, меди, цинк-титана.


Читайте также: Двускатная крыша с широким снятием своими руками — фото и чертежи, материалы для отделки


Благоустройство плоской кровли

Покрытые дерном кровли с незапамятных времен применялись в странах с умеренно холодным и влажным климатом, а зеленый ковер выполнял в них основную водонепроницаемую функцию.

В рамках современной концепции зеленой кровли слой плодородной почвы с растениями необходим, чтобы придать необычные черты внешнему виду постройки, украсить крышу-террасу и продлить срок службы покрытия, укрыв его от ультрафиолетовых лучей. . Кроме того, он поглощает дождевую воду, разгружает канализацию, гасит шум дождя, защищает помещения на верхнем этаже от перегрева летом и снижает потери тепла зимой. Считается, что озеленение почти вдвое увеличивает срок службы крыши.К его минусам можно отнести увеличение нагрузок на несущие конструкции здания и удорожание строительства.

Кроме того, зеленый ковер нуждается в уходе, интенсивность которого зависит от выбранного вида растений. Если посадкам не уделить должного внимания, они вымерзнут и погибнут от засухи.

Для ландшафтного дизайна крышу следует укладывать поверх основного слоя гидроизоляции (при инверсной схеме — поверх утеплителя) дополнительный пирог из материалов, которые будут защищать гидроизоляционный слой от корней, фильтровать и отводить дождевую воду.Для этого используются специальные пленки, плотный геотекстиль, гравийная набивка или дренажно-влагонакопительные мембраны из полиэтилена высокой плотности, например PLANTER GEO или Delta-Floraxx.

Затем насыпьте смесь минералов и удобрений — так называемый почвенный субстрат. Его можно приготовить самостоятельно, добавив в легкую почву из нейтрального торфа мелкую глину (нейтральный), мелкий песок (5-15%), песок (около 20 96) и удобрения. Что касается растений, то проще всего ограничить луговой разнотравный и засухоустойчивый почвенный покров — очиток, гвоздичник, тимьян.

В них не нужно организовывать систему полива, а толщина почвенного слоя может составлять всего 6-12 см (кровля такого типа называется обширной). Если вы планируете ходить по крыше среди декоративных кустарников, придется обеспечить полив и увеличить толщину почвы до 20-40 см. Такая кровля называется интенсивной, она создает значительную дополнительную нагрузку на перекрытие, поэтому ее следует предусматривать еще на этапе проектирования здания.

Какое покрытие лучше всего подходит для устройства плоской кровли?

Для плоской кровли не подходят листовые и штучные покрытия: вода неизбежно просачивается через стыки элементов.Поэтому используются рулонные материалы и мастики. Дадим их краткое описание.

Рулонная армированная полимерно-битумная кровля.

Механическая прочность этих материалов в несколько раз выше, чем у кровельного картона (толь, толь). А модифицирующие добавки повышают стойкость к воздействию влаги, воздуха и ультрафиолета. Материал приклеивается к основе мастикой, фиксируется механическим способом или (чаще) плавится. Есть покрытия для нижних слоев кровли («Техноэласт ЭПП», «Унифлекс ЭПП», «Бирепласт ТПП» и др.)) и верхних («Техноэласт ЭКП», «Унифлекс ЭЦП», «Гидростеклеол ТКП» и др.). Вторые присыпаны минеральной крошкой, что снижает риск возгорания и дополнительно защищает от механических повреждений и воздействия ультрафиолета. Стоимость гидроизоляции обоих типов невысокая соответственно от 65 и от 150 руб. на 1 м 2 и средний срок службы кровельного ковра 15-30 лет.

ПРОКАТНЫЕ ПВХ МЕМБРАНЫ , например Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast, прочны и долговечны (до 30 лет без ремонта) и не поддерживают горение.Однако они требуют профессионального подхода к установке (стыки полос необходимо тщательно сваривать горячим воздухом) и относительно дороги — от 320 руб. за 1 м 2 . Важно учитывать, что этот материал плохо переносит контакт с битумом.

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КРЫШИ

Традиционный с внешним дренажом
1 — внахлест; 2 — стяжка наклонная; 3 — пароизоляция; Д, 5 — утеплитель из минеральной ваты; 6 — гидроизоляция; 7 — слив
Инверсия
с внутренним водоотводом
1 — стяжка; 2 — ПВХ мембрана; 3 — EEPC; 4 — воронка со сливным кольцом; 5-дренажная мембрана; 6 — песок; 7 — тротуарная плитка


Ссылка по теме: Как сделать сад на крыше своими руками


ПЛОСКАЯ КРЫША: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ПРОФИ

+ Устраняет снежную лавину и снижает риск падения льда.+ Обеспечивает удобный доступ к дымоходам, стоякам вентиляции, антеннам; по сравнению с скатным легче обслуживать и ремонтировать. + Может служить зоной отдыха, терассой.

+ Несколько менее подвержен ветровым нагрузкам, чем рампа. + Позволяет реализовать принцип поэтапного модульного строительства (чтобы сделать пристройку к дому с односкатной крышей, необходимо решить сложную архитектурно-дизайнерскую задачу).

МИНУС

— Требует значительных затрат

на базе устройства с высокой грузоподъемностью.

— Более восприимчивы к атмосферным факторам, чем каменные, поэтому долговечность гарантируется только при использовании дорогих материалов.

— Требует повышенного внимания к устройству и состоянию дренажной системы (особенно с внутренним дренажем).

© Автор: Владимир Григорьев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Защита деревянных свесов кровли
    От чего и как защитить свесы…
  • Как отремонтировать кровельную крышу своими руками Ремонт кровли из рубероида Как …
  • Сбор и использование дождевой воды своими руками — советы архитектора КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОЖДЕВОЙ СБОР …
  • Строительство зеленой кровли (фото) Устройство «зеленой» кровли Крыша засыпанная грунтом …
  • Беседка с резным декором своими руками — ФОТО РЕЗНАЯ ГАЗЕБО СВОИМИ РУКАМИ Маркировка …
  • Молния своими руками проводник (система молниезащиты) МОЛНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА За последние два…
  • Очистка снега с крыши самодельным устройством Устройство для очистки кровли от …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Самостоятельная сборка: полное руководство для начинающих

    Самостоятельно построенный дом — это идеальный способ создать одноразовый дом, адаптированный к вашему образу жизни и требованиям — и существует несколько вариантов самостоятельной постройки.

    Но на этом преимущества самостоятельной сборки не заканчиваются.Самостоятельное строительство дает возможность создать дом, не требующий особого ухода, который будет меняться вместе с вами по мере изменения ваших потребностей. Это также может дать вам возможность с самого начала разрабатывать энергоэффективные, экономящие деньги функции.

    Вопреки тому, что думают некоторые люди, самостоятельное строительство не обязательно означает, что вы будете на месте, черпать его в сквозном караване, рыть траншеи под фундамент или класть кирпичи самостоятельно.

    Доступно множество маршрутов самостоятельной постройки, и тот, который вы выберете, должен зависеть от того, сколько у вас свободного времени, вашего бюджета и ваших навыков — от постройки дома своими руками или работы в качестве собственного менеджера проекта до полностью ручного труда. вне подхода через поставщика упаковки.

    Независимо от того, какой маршрут вы выберете, процесс самостоятельной сборки требует тщательного обдумывания и тщательного планирования, и вам нужно будет принимать ключевые решения еще до начала строительных работ.

    Здесь мы расскажем о ключевых вещах, которые вам необходимо учесть перед тем, как отправиться на место с вашим проектом самостоятельной постройки — от поиска земли и обеспечения финансирования, до получения разрешения на планирование и выбора лучшей системы строительства, вплоть до получения и возврата НДС на все подходящие предметы в конце проекта.

    Что такое самостоятельная сборка?

    Самостоятельная постройка — это индивидуальный дом, который был заказан отдельным домовладельцем, чтобы полностью соответствовать его требованиям и вкусам.

    Это не означает, что вам нужно пачкать руки и самому закладывать фундамент или строить стены. Ежегодно строится примерно 11 000 домов, построенных самостоятельно, менее 10% из этих домовладельцев были физически вовлечены в процесс, взяв на себя строительные работы.

    Самостоятельная постройка дубового каркаса Майкла и Пенни Янг от Oakwrights позволила им создать дом с низкими эксплуатационными расходами и устойчивыми элементами. (Изображение предоставлено Ричардом Келли)

    Большинство самостоятельных строителей предпочитают гораздо больше участвует в творческом процессе, участвует на этапах проектирования, подбирает мастеров и решает, что делать.

    ( БОЛЬШЕ : Основные ресурсы для самостоятельного строительства)

    Сколько стоит самостоятельная сборка?

    В среднем дом, построенный самостоятельно, будет стоить где-то от 1000 до 3000 фунтов стерлингов за 1 м².

    Оцените свои затраты на сборку с помощью нашего бесплатного калькулятора затрат на сборку

    Вам также необходимо знать факторы, которые могут привести к резкому росту затрат на сборку, например:

    • Местоположение : цены на землю и затраты на рабочую силу будет варьироваться в зависимости от страны
    • Размер : чем больше дом, тем дороже его будет строить (хотя тщательный дизайн может помочь достичь некоторой экономии на масштабе)
    • План, форма и планировка : самый простой и самый простой рентабельный план этажа — квадратный
    • Количество этажей : несколько этажей позволяют лучше использовать землю и могут снизить затраты на фундамент и крышу на м².
    • Спецификация : если вам нужны продукты премиум-класса или нестандартные, ожидайте вашего строительства значительно возрастут затраты
    • Вовлеченность : в зависимости от того, какую работу вы способны выполнять на себя, вы можете значительно сократить объем сборки c osts

    ( БОЛЬШЕ : Самостоятельная постройка домов для любого бюджета)

    Причины для самостоятельной постройки

    • Вы можете сэкономить до 30% от рыночной стоимости
    • Обычно можно построить что-то большее , чем вы Вы можете купить за те же деньги
    • Ваш дом будет точно соответствовать вашим потребностям и предпочтениям
    • Вы можете добавить новейшие домашние технологии или меры по обеспечению устойчивости на этапе проектирования
    • Обычно вы можете получить 25% прибыли от ваших инвестиций .

    Пакетный маршрут, выбранный владельцами этого дома, Welsh Oak Frame , позволяет автономный подход к самостоятельной постройке (Изображение предоставлено Марк Уэлш)

    Могут впервые покупатели самостоятельно построить ?

    В то время как более традиционные маршруты самостоятельной сборки требуют времени и финансовых вложений, что невозможно для большинства новичков, идея индивидуальной сборки может подойти. Этот маршрут устраняет некоторые препятствия, с которыми сталкиваются самозастроители, включая поиск земли, получение разрешения на строительство и доставку услуг на объект.

    Это также более удобный подход, но он по-прежнему дает возможность создать индивидуальный дом, отвечающий индивидуальным потребностям.

    ( БОЛЬШЕ : Как сделать заказную сборку)

    Как финансировать самостоятельную сборку?

    Вам потребуется доступ к деньгам, чтобы купить участок под застройку, оплатить профессиональные услуги, такие как гонорары архитектурных дизайнеров и любые необходимые исследования участка, а также для финансирования самого строительства.

    Деньги могут поступать из сбережений, собственного капитала в вашем существующем доме, ипотечного кредита на самостоятельное строительство или комбинации всех трех.

    Удивительно, но немногие крупные банки предоставляют формальные возможности для самостоятельного финансирования, поэтому вам, вероятно, придется обратиться к специализированному поставщику ипотечных кредитов для самостоятельного строительства.

    Традиционная ипотека (когда финансирование предоставляется единовременно в конце проекта) неосуществима. Самостоятельная ипотека отличается от традиционной тем, что средства высвобождаются поэтапно (либо в просрочку, когда деньги становятся доступными после завершения этапа строительства; либо заранее, когда они высвобождаются в начале каждого этапа строительства. ).

    Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

    Сначала готовый сарай со скатной крышей. Наклонная крыша также известна как skillion, односкатная или односкатная . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

    Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой. Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью.На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

    Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новый склад для всех моих вещей. У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

    В этом посте я расскажу вам о пошаговом процессе создания моего нового сарая с нуля.

    Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

    Шаг 1. Сбор требований

    Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях.Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор. У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

    Я спланировал свои требования; Я не хотел никаких модных черт и слуховых окон. Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

    Крыша :

    • Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
    • Что-нибудь простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
    • Легко монтируемые кровельные материалы.

    Фундамент :

    • Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
    • Поднятие означает суше и прослужит дольше.

    Сайдинг :

    • Простая и дешевая установка.

    Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

    Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных правилах:

    • Требуется ли разрешение на строительство?
    • Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
    • Есть ли ограничения на строительные материалы?
    • Есть неудачи?
    • Есть ли максимальная высота сарая?
    • Есть требования к ширине двери?

    Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

    По правилам моего города я мог построить сарай размером до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный отдел, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру основания фундамента или выступу крыши.

    Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеряемая от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

    Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

    Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

    Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько требований на будущее, посмотрел на свой бюджет и придумал размер. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли определенные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

    Размер

    Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай 10 x 14 .

    Сарай

    Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на с наклонной крышей . Она похожа на односкатную или односкатную крышу, или на клесторную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша — это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем для создания очень крутого склона.

    Преимущества:

    • Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, так как в крыше меньше материала.
    • Нет утечек в гребнях или впадинах.
    • Строить быстрее и проще. Никаких сложных углов или разрезов.
    • Более высокая стена с одной стороны для лестниц или кладовых.
    • Свободное пространство на крыше без стропил и стропил.
    • Быстро проливает дождь и снег.

    Недостатки:

    • Преобразование односкатной крыши в многоскатную крышу требует больших затрат, поскольку все стены должны быть одинаковой высоты.
    • Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
    • Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

    Шаг 4. Определите местоположение навеса

    Следующий шаг — самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

    Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

    Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Он также поместил сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

    Шаг 5: Подготовка строительной площадки

    Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать рыхлый грунт.

    Шаг 6: Постройте фундамент сарая

    Одно из важных решений при строительстве сарая — фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

    Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры для настила 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы облегчить выравнивание.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

    Почему я выбираю этот тип фундамента?

    • Легко построить стабильное основание для сарая
    • Недорогое основание даже с подготовкой грунта и щебнем.
    • Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
    • Главное преимущество, очень легко выровнять основание во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила упрощают повторное выравнивание.

    Вот план фундамента

    Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемые опоры настила 4 × 4. Я хотел убедиться, что пол не провиснет… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

    Если бы я сделал это снова , я бы уменьшил количество блоков и опор вдвое и добавил оцинкованные подвесы для балок для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

    Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

    Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

    Вот шаги:

    Изображение 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
    Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или жира.
    Изображение 3: Разберите опору.

    Изображение 4: Вот как я выбрал установку опор.
    Изображение 5: Если опоры установлены таким образом, будет больше жесткости и поддержки.
    Изображение 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее лентой.

    Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок, чтобы он лучше сцепился с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем протолкните закрепленный лентой конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

    Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

    Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг для каждого блока, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите ровный слой гравия .

    Я выложил блоки настила согласно плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

    Связано: Как построить навес с блоками

    Шаг 7. Постройте пол под навесом

    Теперь самое интересное и работа начинается!

    Что вам понадобится :

    Соберите инструменты, которые вам понадобятся, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

    Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

    Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

    Регулируемые опоры настила 4 × 4 разработаны для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Пригодились остатки от 2x6x16.

    Я обработал концы пропиткой для древесины CopperCoat Green.

    Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал шурупы № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется проверить квадратную форму балки.

    Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

    Сетка, созданная блокировкой.

    Прежде чем я начал прикреплять обработанную давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.

    Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Еще мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы подтянуть регулируемые опоры 4х4.

    Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части

    и имеют доступ ко всем внутренним блокам.

    Я использовал винты для настила № 8 × 2 дюйма, чтобы закрепить фанеру. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, — это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.

    Шаг 8: Строительство стен

    Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план стойки для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.

    Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, что может быть не тем, что вы выбрали бы, если бы сделали это сами. Также может взиматься плата за доставку.

    Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые лесные склады не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Однако большинство коробчатых магазинов позволяют вам самостоятельно выбирать пиломатериалы. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.

    Скручивания : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

    Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкой кромки, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при прибивании или прикручивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.

    Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или балок / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может прижать его прямо.

    Pro Совет: Купите дополнительные пиломатериалы для блокировки (башмаков) стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от перекручивания и придает дереву гвоздь или гипсокартон. Также предусмотрены стеллажи между стойками.

    Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

    С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.

    Я удостоверился, что они были 14 футов в длину, затем, следуя своему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.

    Я осторожно измерил одну шпильку и отрезал ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высоту стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.

    Затем я расположил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и взял свой молоток. Мой удобный модный гвоздильщик быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.

    Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забывая обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

    Стойки были той же длины, что и на задней стене. После того, как я сколотил его, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать квадрат. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я сдвинул его в сторону и прислонил к дереву.

    Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.

    Боковая стена с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.

    Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шпилек и триммера на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является приблизительным проемом для окна высотой 27 ½ «x 27».

    Не забудьте о заклепках между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных измерений и резки я повторил шаги, которые выполнял для другой торцевой стены.

    Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе цапфы и триммеры для двери и окна.

    Это окно будет 27 ½ ”x 37 высотой. Правила ограничивали размер двери не более 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.

    Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Средний поддерживает конец

    «Создайте свой собственный дом — онлайн-учебник

    »

    Добро пожаловать в бесплатное онлайн-руководство «Создай свой собственный дом». Этот простой в использовании курс проведет вас через полный процесс, начиная с анализа вашей собственности, затем планируя внутренние и внешние пространства на основе ваших домашних потребностей (и желаний), изучая основные принципы конструкции жилого дома (что поддерживает дом) и заканчивая изучением. создание полного комплекта поэтажных планов и строительных чертежей.

    Процесс проектирования нашего дома

    Когда наша семья решила разработать собственные планы дома, я прочитал все, что смог найти о дизайне дома, и повсюду искал какой-нибудь учебник или учебный курс, чтобы провести нас через процесс, начиная с необработанной земли и заканчивая планами дома, которые будет и функционально, и красиво.

    После исчерпывающих поисков я отказался от поиска методической книги, и мы начали изучать, как спроектировать новый дом методом проб и ошибок.

    Мы создали множество планов этажей и даже несколько наборов полных структурных проектов перед окончательной доработкой планов дома и последующим его строительством.

    Имея инженерное образование, мне было легко понять многие структурные принципы. У меня также есть опыт создания образовательных учебных курсов, и эта сторона меня все время хотела создать учебное пособие, чтобы предоставить другим четкий метод проектирования своего дома.

    Краткое содержание курса

    Исходя из своего опыта, я создал это бесплатное онлайн-руководство.Этот курс проведет вас через подробный пошаговый процесс. Во время этого урока вы:

    • Проанализируйте участок своего дома с учетом таких факторов, как форма участка, уклон, виды, направление ветра и шума.
  • Изучите местные правила зонирования, чтобы определить любые ограничения, которые могут быть на стиль и размер дома, который вы можете построить в вашем районе, а также необходимые отступления от границ вашей собственности.
  • Планируйте открытые пространства для вашей собственности, такие как зоны отдыха, игровые площадки для детей, огороды и т. Д.Также подумайте, как вам лучше всего подойти к земле на машине, пешком, на лодке, велосипеде или что-то еще. Это критически важный шаг при выборе места входа в дом и его взаимодействия с открытыми пространствами.
  • Заполните таблицу анализа домашних потребностей для всех членов вашей семьи, указав все важные дела, как время приема пищи, хобби, занятия музыкой и развлечения. Когда вы начнете создавать поэтажные планы, вы будете постоянно возвращаться к этой таблице, чтобы убедиться, что вы выполнили все перечисленные потребности.
  • Создайте дизайн своего внутреннего пространства. На этом этапе вы будете использовать пузырьковые диаграммы, чтобы примерно показать, где комнаты будут располагаться относительно друг друга. Это тот момент в дизайне, где вы можете опробовать множество различных вариантов, не требуя больших затрат времени на рисование. Идея состоит в том, чтобы не усложнять и придумать как можно больше идей, а затем сравнить эти пузырьковые диаграммы с вашим анализом потребностей.
  • Запланировать внешний вид дома. Прежде чем перейти от пузырьковых диаграмм к рисованию поэтажных планов, лучше всего подумать о том, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел снаружи.Когда у вас будет приблизительное представление о внешнем стиле дома, вы сможете лучше определить неподвижные стены, используя свои предыдущие эскизы.
  • Изучите основы проектирования жилых домов. Каким-то образом ваш дом должен будет поддерживать полы и крышу над ним. Есть много способов сделать это, и все они влияют на то, где вы можете разместить внутренние и внешние стены. Поэтому, прежде чем писать карандашом план дома, найдите время, чтобы понять, что будет поддерживать ваш дом и какие у вас есть варианты.Решения, которые вы здесь примете, также сильно повлияют на то, сколько будет стоить строительство вашего дома.
  • Создание поэтажных планов. На этом этапе вы извлечете из себя всю предыдущую работу, которую вы проделали для создания планов дома. Это итеративный процесс, однако он требует от вас циклического выполнения всех вышеперечисленных шагов, когда вы принимаете решения и соглашаетесь с любыми ограничениями и надеждами, которые у вас есть в отношении своей земли и дизайна дома.
  • Постройте 3D-модель дома. Это необязательный шаг, но он невероятно полезен для визуализации дизайна вашего дома.На этом этапе многие дизайнеры в конечном итоге внесут незначительные (или, возможно, даже серьезные) изменения, когда увидят, как на самом деле будет выглядеть построенный дом.
  • Создавайте собственные чертежи. Само по себе полное руководство покажет вам, как начать с чистого листа бумаги и создать строительные чертежи плана этажа.

    Этот сайт также содержит справочные материалы, которые помогут вам при проектировании различных других элементов вашего дома. Информацию о кухнях, дизайне освещения, методах обогрева, чтении чертежей и многом другом можно найти в нашем меню навигации в левой части этой страницы.